ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

「バッテリーの交換方法を詳しく知りたい」「電解液ってどう入れるんだろう」「何から始めればいいのか分からない」と悩んでいませんか？

本記事では、分かりやすい解説動画を交えながら、バッテリー交換の基本から実践的なコツまでを分かりやすく解説します。

「文字だけだとイメージしにくい…」という方も、動画と一緒に確認することでスムーズに理解できます。ぜひ最後までご覧ください！

ビラーゴ250のバッテリー交換方法を紹介

今回は現在レストア中のビラーゴ250のバッテリー交換方法を紹介していきたいと思います。

前回記事で紹介した「壊れたレギュレーターと溶けたカプラー交換」「ひび割れたプラグコード交換とイグニッションコイルのチェック」が終わったので次はバッテリーを新しく交換して見ようと思います。

液別解放式のバッテリーを購入して使用したので交換手順や電解液の注液、初期充電方法など紹介していきたいと思います。

今回使用したアイテムを紹介

今回のバッテリー交換作業で使用したアイテムをまずはいくつか紹介します。

今回交換するバッテリーは「台湾ユアサ」の「YB10L-A2」 開放型バッテリーです。

台湾ユアサ YB10L-A2 開放型バッテリー [互換 12N10-3A-2 GM10Z-3A FB10L-A2] GSX400FS インパルス

新品のバッテリーを初期充電するのに使用したのは「セルスター」のバッテリー充電器「DRC-600」です。

セルスター バッテリー充電器 DRC-600 (フロート+サイクル充電)12Vバッテリー専用

バッテリーの電圧を計測するのに使用したのは「AstroAI」のテスターです。

AstroAI テスター 4000カウント デジタルマルチメーター バッテリー式 オートレンジ

「台湾ユアサ」の「YB10L-A2」 開放型バッテリーの開封チェック

今回使用するバッテリーは「台湾ユアサ」の「YB10L-A2」 液別開放型バッテリーになります。

箱から取り出すと中にはこんな感じで付属品が入っていました。

台湾ユアサ（TAIWAN YUASA）の「YB10L-A2」液別開放型バッテリーの基本的な付属品（同梱物）は以下の通りです。

1. バッテリー本体
2. 専用電解液（希硫酸ボトル）
3. 排気チューブ（ブリーザーホース）（開放型バッテリー特有の排気用ホース）
4. 取付用ボルト・ナット（ターミナル金具）
5. 取扱説明書

電解液の注液方法

まずはバッテリー上部の側面に付いているブリザーホースを取り付ける部分の赤色のキャップを取り外します。

次にバッテリー上部の黄色い注液口の栓を6個取り外します。

取り外した注液口の栓は電解液を入れた後に使用するため無くさないように保管しておきます。

付属の電解液を開封します。

ボトルの上部には注液用の赤色のホースが付いているので取り外します。

次にボトルのキャップを外します。

外したキャップの先端をニッパーなどでカットします。

カットしたキャップの先端にホースを取り付けます。

ホースを取り付けたらボトルにキャップを取り付けましょう。

電解液はバッテリー本体側面のアッパーレベルのラインまで入れていきます。

電解液の入ったボトル先端のホースを注液口に差し込んで電解液を入れていきます。

6箇所の注液口すべてに電解液を入れておきましょう。

電解液を入れるとブクブクと泡が出てきて化学反応が起きているのがわかります。

電解液を入れたら20分ほど置いてアッパーレベルより電解液が下がっていたら追加で補充します。

20分置いた後に確認してみると画像のようにアッパーレベルのラインまで入れた電解液が減っていました。

再度注液口から電解液を入れてアッパーレベルのラインまで補充ておきました。

バッテリーの初期充電方法を紹介

次は電解液を入れたバッテリーの初期充電を行います。

まずはテスターを使って電圧を測ってみます。電圧は「12.38」でした。

バッテリーを初期充電するため「セルスター」のバッテリー充電器「DRC-600」を使用します。車のバッテリー交換時にも使用して大活躍中のバッテリー充電器です♪

付属のワニ口クリップの「赤色をプラス」「黒色をマイナス」に取り付けたら電源を入れて充電をおこないます。

充電完了まで時間がかかるためしばらくそのまま置いておきます。

充電が完了したのでテスターで電圧を測ってみます。電圧は「12.97」になっていました。

バッテリーを車体に取り付け

初期充電が終わったバッテリーを車体に取り付けます。

まずは車体に付いているブリザーホースをバッテリーに取り付けます。

次にバッテリーボックスにそっとバッテリーを取り付けます。

バッテリーに配線を繋ぎます。バッテリーには「プラス端子」から接続します。

「プラス端子」に接続できたら「マイナス端子」に配線を接続します。

あとはバンドを取り付けて固定できたら今回のバッテリー交換作業は完了です♪

液別開放型バッテリーの電解液の注液作業はやり方が分かれば意外と簡単です。

注意点としては電解液は希硫酸で危険なので、不安な方は手袋やメガネなどをして作業したほうが安全ですよ。

バッテリーの取り外し時は「マイナス端子」からおこない、取り付け時は「プラス端子」から取り付けるようにして手順を守ればバッテリー交換も簡単にできるのでぜひ挑戦してみてください。

ビラーゴ250バッテリー交換方法を紹介した動画

今回記事で紹介したビラーゴ250のバッテリー交換手順や電解液の注液、初期充電のポイントを紹介した動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいね〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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2026.10.12

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2026.09.28

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2026.09.23

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

現在エンジン不動のビラーゴ２５０のレストアをしています。

今回はひび割れしたプラグキャップを交換するためにNGKのパワーケーブル（V4K）を買いました。

交換のついでにイグニッションコイルを取り外ししたのでテスターで壊れていないかをチェックしました。

今回はそんなイグニッションコイルのチェックとプラグコード交換の作業手順を紹介ます。

不動のビラーゴ250の状態はこんな感じ

前回記事で紹介しましたが、まずは溶けたレギュレーターの配線やカプラー交換、中古のレギュレーターに交換しました。

レギュレーターの交換修理のあとに発見したのはプラグキャップのひび割れです。

こんな感じでプラグキャップがパックリと割れて締まっています。

ひび割れるとリーク（漏電）を引き起こし、プラグへ強い火花が飛ばなくなってしまいます。また、イグニッションコイル自体が故障していると、いくら新品のプラグコードやプラグに交換しても不調は改善しません。

そのため今回は、ビラーゴ250のひび割れたプラグコード交換手順と、サーキットテスターを使ったイグニッションコイルの抵抗値点検・導通チェックやっていきたいと思います。

「テスターの使い方がよく分からない…」という初心者の方でも分かりやすいよう、具体的な測定数値や手順を紹介していきます。点検・交換を自分でやってみたい方は、ぜひ参考にしてみてください！

今回修理に使用したアイテムはこちら

今回の作業をするにあたり購入して使用したアイテムをいくつか紹介します。

プラグキャップが割れていたので交換するのに購入した新しいプラグコードは「NGK(エヌジーケー) パワーケーブル (V4K)」です。

エヌジーケー V4K パワーケーブル 2輪用 1514

イグニッションコイルの故障の有無のチェックにはテスター 「AstroAI デジタルマルチメーター 4000カウント」を使用しました。

AstroAI テスター 4000カウント デジタルマルチメーター バッテリー式 オートレンジ

イグニッションコイルとプラグコードの取り付け部分には防水対策のため自己融着テープ「スコッチ 絶縁テープ 3M （UT-19）」を使用しました。

3M 融着テープ （UT-19） 19mm×1m

最後にスパークプラグは「NGK CR6HSA」を購入して取り付けしました。

NGK CR6HSA 2983 ネジ形 スパークプラグ x 1本 エヌジーケー 日本特殊陶業 34-1518

プラグコードとイグニッションコイルの取り外し

今回割れたプラグコードを交換するのでイグニッションコイルも取り外して故障がないかチェックしたいと思います。

ビラーゴ250にはイグニッションコイルが2個付いています。

取り外す前にささっている配線の色を確認してから取り外します。

イグニッションコイルは2本のボルトで固定されています。ボルトを外してからイグニッションコイルを取り外します。

手前のイグニッションコイルを外したら奥についているもう一つのイグニッションコイルを取り外します。

こんな感じで2個のイグニッションコイルが取り外しできました。

イグニッションコイルをテスターでチェック

取り外したプラグコードのキャップは画像のようにパックリと割れてしまっています。

プラグコードを交換するついでにイグニッションコイルをテスターを使って故障していないかチェックします。

イグニッションコイルのチェック方法はサービスマニュアルを見ながらテスターでチェックしていきます。

まずは1次コイルの抵抗値を測定します。規定抵抗値は3.4〜4.5の範囲になります。

テスターで測ってみると4.2で規定抵抗値内で問題ありません。

もう一つのイグニッションコイルも4.2と規定抵抗値内で問題ありませんでした。

次は2次コイルの抵抗値を計測するためイグニッションコイルからプラグコードを抜いて取り外します。

それでは2次コイルの抵抗値を計測します。

規定抵抗値は10.4〜15.6の範囲内になります。

テスターを当ててチェックしてみると規定値内で問題ありませんでした。もう一つのイグニッションコイルも規定値内で問題無しです。

これで２つのイグニッションコイルは故障無く問題ないことがわかりました。

交換に使用するプラグコードを紹介

次はプラグコードを交換します。

交換に使用するプラグコードは「NGK(エヌジーケー) パワーケーブル 」です。ビラーゴ250に合うV4Kタイプを購入しました。

ケーブル、キャップともにシリコンを採用した超低抵抗のプラグコードとなっています。

開封したプラグコード「NGK(エヌジーケー) パワーケーブル (V4K)」の中身はこんな感じです。

中には専用ケーブルジョイントやターミナルナットが入っていました。他にはステッカーも入っていましたよ〜

プラグコードのカットと太さの調整

取り外したプラグコードに新しいプラグコードを沿わせて同じ長さにカットします。

新しいプラグコードは少し太いのでこのままでは取り付けできません。

プラグコードの太さを測ってみました。すると古いプラグコードは「7mm」新しいプラグコードは「8mm」で「1mm」違いました。

古いプラグコードを削って太さを調整する前に古いプラグコードがどれくらい奥までささっていたのかをチェックします。

同じ位置まで新しいプラグコードを削っていきます。

削るのに使用したのは料理などで使用するピーラーを使用しました。

慎重に削っていって古いプラグコードと同じ7mmに調整できたらオッケーです。

イグニッションコイルとプラグコードの防水処理

太さを調整した新しいプラグコードを奥まで差し込んで取り付けしました。

イグニッションコイルとプラグコードの取り付け部分から水が入らないように防水処理をおこないます。

使用したのは自己融着テープ「スコッチ 絶縁テープ 3M （UT-19）」です。

2つのイグニッションコイルに自己融着テープを取り付けたら防水処理が完了です。

新しいプラグコードを取り付けたイグニッションコイルを車体に取り付けました。

プラグコードを取り付ける前にプラグも古かったので交換します。

交換に使用したスパークプラグは「NGK CR6HSA」になります。

新しいプラグを取り付けてプラグコードを差し込んだら今回の作業は完了です。

今回のプラグコード交換とイグニッションコイルのチェック方法の動画紹介

今回記事で紹介したプラグコード交換とイグニッションコイルのチェック方法の動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいね〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるので良かったらチャンネルも見に来てくださいね〜

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【バイク】ビラーゴ250のレギュレーター交換方法！配線加工・テスターでの良否判定・アース強化まで解説【初期型XV250】

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2026.09.28

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2026.09.23

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ビラーゴ250（XV250）のエンジン不動や電装系のトラブルで悩んでいませんか？

「サイドカバーを開けたらカプラーが焦げて溶けていた…」
「レギュレーターが壊れているかもしれないけれど、点検方法や交換手順がわからない」

今回は、初期型ビラーゴ250の溶けたカプラー・配線のやり直し作業と、ヤフオクで入手した後期型レギュレーターへの交換手順を分かりやすく解説します！

アース強化の裏技や、使用した工具・パーツもまとめて紹介していますので、レストアやDIYメンテナンスの参考にしてみてください。

今回の不具合症状：サイドカバー内のカプラーが溶けて焦げていた！

入手したエンジン不動のビラーゴ250の原因を探るべくサイドカバーを外して確認したところ、レギュレーターに接続されているカプラーが溶けて焦げ付いているのを発見しました。

カプラーを無理やり外してみると、完全に焦げてぐちゃぐちゃな状態に…。レギュレーター自体の故障と配線の損傷が確認できたため、今回は「レギュレーター本体の交換」と「配線・コネクターの作り直し」を同時に行うことになりました。

溶けた配線とカプラーの取り外し

まずは赤色と白色（3本）の配線を追っていきます。

白色（3本）の配線はシート下で別のカプラーに接続されています。

シート下のカプラー外しして、黒色のカプラーに繋がっている赤色の配線の端子抜きを行うとこんな感じで白色（3本）が繋がる古い配線を取り外しできました。

レギュレーター本体に差し込まれたカプラーを外してみると溶けて焦げて締まっていました。

レギュレーター本体を固定しているネジを外し、黒色（アース）の配線も外してレギュレーターに差し込めれた配線も取り外しできました。

レギュレーターも故障しているため交換するので固定しているネジを外して壊れたレギュレーターを取り外しました。

レギュレーターの良否判定（テスターでの点検方法）

今回入手したビラーゴ250は前期タイプですが、今回取り付けられていたレギュレーターは後期タイプが取り付けられていました。

前期のビラーゴ250のレギュレーターは故障しやすいため後期タイプを付けてくれていたようですがそれでも今回のように故障して熱で配線やカプラーがやられてしまいます。

新品の後期のレギュレーターは価格も高いのでヤフオクで状態の良さそうな後期型レギュレーターを入手しました。

それでは取り付ける前にテスターを使って新旧それぞれの状態（導通チェック）を比較・点検していきます。

壊れたレギュレーターの点検結果

テスターを使って正方向と逆方向の導通をチェックします。テスターの端子を当てる向きを変えても導通してしまい、数値が異常な動きを見せました。どうやら内部のダイオードのパンク（故障）しているようで壊れているのが確定しました。

入手した（正常な）レギュレーターの点検結果

ヤフオクで入手したレギュレーターも正常かテスターでチェックします。

順方向では導通を確認。逆方向にセットすると導通なし（しっかり電流を遮断できている）なので正常ということがわかりました。これで安心して使用できます。

バイクの故障確認にはテスターがあると便利です。オートレンジで初心者でも使用しやすい「AstroAI」のテスターがおすすめですよ〜

溶けた配線とカプラーを自作補修

次は溶けたカプラーと配線を新しく作成しようと思います。

入手したビラーゴ250の前の持ち主が前期型の車体に後期のレギュレーターを取り付けるために取り付けた変換用のカプラーの付いた配線が付けられています。

今回は配線をやり直すついでに変換用のカプラー（黒色）を取り除いて作成したいと思います。

配線を延長して作成するだけで黒色のカプラーは取り除けるので、黒色のカプラーを無いものと考えて長めの配線を作り直します。

使用した工具・自作配線アイテム一覧

今回の配線加工とカプラー新調に使用したアイテム一覧です。

• エーモン 配線コード（黒：2sq / 赤・黄：0.75sq）
• アストロプロダクツ ターミナルプライヤー
• 圧着工具（丸型端子のかしめ用）
• キタコ コネクターセット（端子付き）
• エーモン 丸型圧着端子（アース用）
• コネクターピン抜き工具
• 接点復活剤

※中間についていた黒色のカプラーは廃止します。

エーモン 配線コード（黒：2sq / 赤・黄：0.75sq）

エーモン 配線コードは黒色（2sq）と 赤色（0.75sq）と黄色（0.75sq）を購入しました。

アストロプロダクツ ターミナルプライヤー

配線の皮むきや端子の圧着など電気系の作業に使用するのにアストロプロダクツ ターミナルプライヤーを使用しました。

キタコ コネクターセット（端子付き）

レギュレーターに差し込む部分のコネクターが焦げて溶けていたので交換ように購入したのがキタコ コネクターセット（端子付き）です。

エーモン 丸型圧着端子（アース用）

溶けた配線（黒色）のアース線用の端子に使用したのがエーモン 丸型圧着端子（アース用）です。

コネクターピン抜き工具

カプラーから端子を取る作業に使用したのがコネクターピン抜き工具です。

接点復活剤

今回の車両は古いためレストア作業中にバラした際に見えるカプラーなどの端子接続部分には接点復活剤を吹き付けておきました。

溶けた配線の加工の手順

それではまずは白色（3本）の配線から作り直します。今回は作り直した箇所がわかりやすいようにするために黄色の配線を使用して作成していきました。

元の白色の配線に沿わせて黄色の配線を3本長さを合わせて作成します。

黒色の配線（アース用）も古い配線に添わせて同じ長さにカットしておきます。

溶けたコネクターは購入したキタコのコネクターセットを使用します。コネクターセットの中の片方のコネクターだけを使用します。

コネクターセットに付属の端子（メス）を先ほど用意した黄色（3本）と黒色（1本）の片方にプライヤーを使って圧着して取り付けします。

黄色の配線（3本）の反対側には付属の端子（オス）を圧着して取り付けておきます。

シート下のカプラーに繋がる側の

白色の配線3本がささったカプラーは再利用します。そのためカプラーにささった端子を取り外さないといけません。

カプラーから端子を抜くのに使用するのが購入した「コネクターピン抜き工具」です。こんな感じで色んな種類が付いているのでサイズが合いそうなものを選んで使用します。

「コネクターピン抜き工具」を使って端子の爪を押しながら配線を引き抜取りはずしていきました。

作成した配線をカプラーにセット

「コネクターピン抜き工具」を使って端子を白色のカプラーから取り外しができたら黄色い配線（3本）に取り付けたオス側の端子をカプラーに差し込んで取り付けます。

黄色い配線（3本）と黒色の配線の片側には画像のようにメス端子を圧着して用意できました。

アース強化線の追加作成

黒色の配線の片方には丸形圧着端子を取り付けたんですが持っていたターミナルプライヤーでは端子を圧着できませんでした。

そのため追加で工具を購入！購入したのは「ロブテックス 圧着工具(裸圧着端子/裸スリーブ用) AK15A」になります。

ロブテックスの圧着工具はとても使いやすくて一発でキレイに丸形圧着端子の圧着ができましたよ。

さらにトラブル予防とレギュレーターのボディアースの安定化のために、黒色配線（2sq）と丸型圧着端子を使って増設用のアース線を自作しておきました。

作成した配線をコネクターへセット、車体に取り付け

次はレギュレーターに取り付けるコネクターに配線を取り付けます。

コネクターの下段に黄色の配線のメス端子を3本、右上に黒色のメス端子を1本差し込んで取り付けます。

後ほど左上に車体側についている赤色のメス端子を取り付ける予定です。

車体側に残っている赤色のメス端子は画像のように焼けてしまっているので端子を新しくやり直しておきました。

端子をやり直したらコネクターの左上に差し込んでおきます。

黄色い配線3本の付いた白色のカプラーをシート下に通しておきます。反対側はレギュレーターを車体に取り付けしてから差し込みます。

レギュレーター本体を車体にネジ止めします。ネジ止めの際に自作した黒色のアース線を共締めし、反対側をバッテリーのマイナス端子へ直接接続します。車体側から伸びている黒色のアース線とコネクターの黒色のアース線もレギュレーター真ん中のネジと共締めして固定します。

最後にコネクターをレギュレーターにカチッと差し込めば作業完了です！

これでレギュレーターの交換と溶けたカプラーやコネクター、配線の交換作業が無事に完了できました♪

まとめ＆動画のご紹介

レギュレーターの故障や配線の焼き付きは、ビラーゴ250などの旧車・レストア車でよくあるトラブルです。

カプラーが溶けてしまっていても、市販のコネクターセットやエーモン配線を使えば綺麗に修復・強化することができます。

今回の作業の詳しい様子や、テスターの当て方、ピン抜き工具の使い方などはYouTube動画でも詳しく解説しています！ぜひ動画もあわせてチェックしてみてくださいね。

↓動画はコレッ↓

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ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

新しくバイクを入手しちゃいました♪格安で販売されていた車両で不動のバイク・・・

一度レストアしてみたかったのでついつい購入しちゃいました♪

不動の原因は何なのか・・・

簡単な原因でなかればお手上げかもしれませんがレストアを楽しめるのでチャレンジします♪

無事にレストアすることができるのでしょうか・・・

【バイク】YAMAHA（ヤマハ）ビラーゴ250を入手♪不動車をレストアに挑戦【xv250 初期型】

っということで今回入手した車両はYAMAHA（ヤマハ）のビラーゴ250です♪

1988年に登場したヤマハの本格アメリカンバイク「ビラーゴ250（XV250）」の初期型（型式：3DM1〜）は、250ccクラスに本物志向のVツインスタイルを確立した歴史的名車です。

最大の特徴は、新設計された空冷4ストロークSOHC 2バルブ V型2気筒（60度）エンジンです。

最高出力は23PS。ドコドコとしたVツインらしい鼓動感と、低中速トルクの太さがあり、街乗りやツーリングで扱いやすいバイクとなっています♪

以前からVツインのエンジンの車両が欲しくて、その中でもSRV250が欲しいなぁ〜っと思っていたんですが、息子がアメリカンバイクに乗りたいと言い出したのでエンジンのベースが同じビラーゴ250を購入することとなりました♪

しかし今回購入した車両はエンジン不動車・・・安くで販売されていましたが何がどうなって不動となっているのかはわかりません・・・

バイクいじりが趣味となった私ですが不動車のレストアは初めてです！

価格が安かったこともありますが、購入した本当の理由は私がいじりたかっただけなのはここだけの秘密です（笑）

ってことで今後はブログにてレストア記録をアップしていきたいと思います♪

まずは今回のブログでは購入した車両の状態を紹介していきたいと思います。

フロント部分はこんな感じでスポークは錆で変色していてフロントタイヤはひび割れして劣化しています。

スポークを磨いてキレイにするか塗装するか悩みます。タイヤは交換ですね〜

フロントフォークはシールが劣化しているのでオーバーホールしようと思います。

ブレーキもバラしてオーバーホールした方が良さそうです。

プラグキャップはひび割れて、キャブレターまわりのインシュレーターや負圧ホースもひび割れが目立つので交換が必要そうです。

レギュレーターやコイルなども劣化してそうなので交換予定です。

チェーンは錆がひどいのでこちらも交換が必要そうです。

フロントタイヤと同様でリアタイヤもひび割れが目立つので交換しないといけません。

その他電装関係もチェックしてダメな所は交換したいですね。

あとはいろんな部分が錆びているので磨いてキレイにしたいと思います。

シートも日焼けで劣化してるので張り替えが必要ですね。

ざっとこんな感じでいろんな箇所が交換しないといけません・・・ってことでお金がかかりそうです（笑）

そしてもしエンジンが死んでいたら・・・お手上げになるかもしれません（爆死）

ってことで今後は何が原因かを調べながらレストアを楽しんでいきたいと思います♪

今回の車両の状態はYoutubeにも動画をアップしたので良かったら見ていってくださいね〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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バイクやスクーターにスマホホルダーを装着する際、ミラー周りのスペース不足や視認性の悪さに悩んだことはありませんか？

本記事では、広い可動域と強固な保持力で人気のスマホホルダー「カエディア デビルホーン（KDR-M26C）」と、干渉を避けて最適な位置に設置できる拡張用パーツ「ロングミラーマウント（KDR-H3L）」の組み合わせ取り付け手順を分かりやすく解説します。

各アイテムの紹介と取り付け方法のポイントまで写真と動画付きで紹介してるので最後までみていってくださいねぇ♪

【スマホホルダー】カエディア デビルホーン（KDR-M26C）をロングミラーマウントで装着！【バイク】

今回購入したのスマホホルダーはKaedear（カエディア）のKDR-M26シリーズ（通称：デビルホーン）で、悪魔の角のような独特のアームデザインと高いホールド力が特徴のバイク用スマホホルダーです。

そのままでもハンドルバーに取り付けできるんですが、位置が悪く充電器などの他のアイテムを今後付けたいと思っているので、スマホホルダーを取り付ける位置を変えれるようにするためにミラーマウントも一緒に購入しました。

ミラーマウントはスマホホルダーと同じメーカーのKaedear（カエディア）の1ピースタイプのアルミロングミラーマウント（KDR-H3L）を購入♪

ミラーと共締めするタイプのクランプバーで「揺れやすさ」や「拡張性の制限」を大幅に改善した強度重視モデルになります。

今回はそんな「Kaedear(カエディア)」のスマホホルダー（KDR-M26）とロングミラーマウント（KDR-H3L）を取り付けたので紹介していきたいと思います。

購入したアイテム「Kaedear(カエディア)のスマホホルダー（KDR-M26）とロングミラーマウント（KDR-H3L）」

それでは購入したアイテム「Kaedear(カエディア)」のスマホホルダー（KDR-M26）とロングミラーマウント（KDR-H3L）をまずは紹介したいと思います。

Kaedear(カエディア)のスマホホルダー（KDR-M26）

Kaedear（カエディア）のKDR-M26シリーズ（通称：デビルホーン）は、悪魔の角のような独特のアームデザインと高いホールド力が特徴のバイク用スマホホルダーです。

バイク用スマートフォンホルダーの「KDR-M26」のおすすめポイントは以下の3点です。

• 厚さ19mmまで対応する圧倒的なホールド力：上下の爪（デビルホーン）とガイドアームが大型スマホや厚みのあるスマホケース、リング付きケースもしっかり固定し、安全ロック機構で走行中の揺れや落下を防ぎます。
• カメラを護るAirマウント（振動吸収機構）：ホルダー本体に内蔵されたAirマウントがエンジンの高周波振動を吸収し、スマホの精密な手ブレ補正機能の破損リスクを軽減します。
• 位置調整の自由度と高い防犯性：1インチボールマウントと中間マウントにより最適な角度へ柔軟に調整でき、工具不要の防犯マウント構造でホルダー自体の盗難対策も備えています。

Kaedear(カエディア) バイク スマホホルダー 振動吸収 スマホ厚さ19mmまで ファイバー強化樹脂&アルミ ハンドル 原付 KDR-M26C

Kaedear(カエディア)のロングミラーマウント（KDR-H3L）

Kaedear（カエディア）の1ピースアルミロングミラーマウント（KDR-H3L）は、ミラー共締めタイプのクランプバーにおける「揺れやすさ」や「拡張性の制限」を大幅に改善した強度重視モデルです。

Kaedear（カエディア）の1ピースアルミロングミラーマウント（KDR-H3L）におけるおすすめポイントは以下の3点です。

・1ピース構造による高い強度のブレ抑止：継ぎ目のないアルミニウム合金の1ピース（一体成型）構造を採用しています。走行時の振動による共振や画面のブレをしっかりと抑制し、サンバイザーや複数のアクセサリーを取り付けて荷重が増えた場合でも、優れた剛性を維持します。

・拡張性を高める複数のボルト穴：一般的な径22mmのクランプバーとしての役割だけでなく、本体にM8およびM6のボルト穴を装備しています。標準クランプ以外のマウントパーツも追加・固定しやすいため、ハンドル周りの省スペース化と拡張性を両立できます。

・肉抜き削り出し加工による強度と軽量化の両立：肉抜き削り出し加工を施すことで、マウントとしての高い耐荷重と強さをキープしながら95gの軽量化を実現しています。必要十分な強度を持たせつつ、車両やハンドル操作への負担を抑えた設計になっています。

↓購入したのはコレッ↓

Kaedear(カエディア) ミラーマウント バイク クランプバー マルチバー アルミニウム合金 １ピースアルミロングミラーマウント KDR-H3L

Kaedear（カエディア）の1ピースアルミロングミラーマウント（KDR-H3L）の開封チェック

まずはKaedear（カエディア）の1ピースアルミロングミラーマウント（KDR-H3L）を開封チェックしていきます。

Kaedear（カエディア）の1ピースアルミロングミラーマウント（KDR-H3L）の付属品はこんな感じです。

ミラーマウント本体にはKaedear（カエディア）のロゴがはいっています。

サイズはLサイズの長い方を購入しました。

強度の強いアルミニウム合金製で振動を抑制して画面のブレを軽減してくれます。

2ピースタイプは折れてしまうことが有るようなので強度の強い1ピースタイプを選びました。

またミラーマウントにはM6とM8のボルト穴が付いているのでスマホホルダー以外のアクセサリーも取り付けできますよ。

↓購入したのはコレッ↓

「Kaedear(カエディア)」のスマホホルダー（KDR-M26）の開封チェック

購入した「Kaedear(カエディア)」のスマホホルダー「デビルホーン（KDR-M26）」を開封チェックしていきます。

バイク用スマートフォンホルダーKaedear（カエディア）のデビルホーン「KDR-M26」のパッケージに同梱されている付属品（セット内容）を紹介します。

付属品は以下の通りです。

• ホルダー本体（1インチボール付き）
• バーマウント（1インチボール / 32mm径 / 幅15mm）
• 径変換アタッチメント（12mm / 22mm / 25.4mm）
• 60mm中間マウント（防犯タイプ）
• 2mmラバーテープ
• 六角レンチ

※取扱説明書は脱炭素化の取り組みのため紙の冊子は同梱されておらず、Kaedear公式ウェブサイト等からのオンライン閲覧・ダウンロード仕様となっています。

スマホホルダー本体はこんな感じで上下の爪（デビルホーン）のようなスライドアームが特徴です。

裏側にはエアサスのようなエアマウントが装備されています。

裏側上部にはロックダイヤルが付いていて締めることでスライドアームが動かないように固定できます。

スマホを取り付けるための調整方法

それではスマホを取り付けるための調整方法を紹介します。

開封した状態だとスマホの高さと幅が合わないため取り付けができません。

本体裏側のプラスネジを緩めて調整します。高さの調整は下側のプラスネジ2本で調整できます。

プラスネジを緩めて下側のアームをスライドさせて広げておきます。

次は横幅を広げて調整します。左右のプラスネジ4本を緩めます。

プラスネジを緩めたらスライドさせて広げます。

スマホを取り付けたら幅を調整します。

幅の調整はスマホ本体と１mmくらい隙間ができるように調整しましょう。

高さの調整はサイドボタンがアームに干渉しない位置で、スマホの脱着がしやすい高さに合わせます。

高さと横幅を調整して裏側のネジを締めて固定したら完了です。

脱着しにくくないかチェックをして問題なければスマホホルダーにスマホを取り付ける調整作業は完了です。

ミラーマウントとスマホホルダーを車体に取り付けする方法を紹介

それでは実際に「Kaedear(カエディア)」のスマホホルダー（KDR-M26）とロングミラーマウント（KDR-H3L）を取り付けしていきます。

まずは車体に付いているミラーを取り外しします。

ロングミラーマウント（KDR-H3L）を用意したら、ミラーマウントの穴にミラーを差し込んでからミラーを車体に取り付けします。

ミラーマウントの位置を合わせてからミラーを締め付けて固定します。

こんな感じにロングミラーマウント（KDR-H3L）の取り付けが完了しました。

次はスマホホルダー（KDR-M26）をロングミラーマウント（KDR-H3L）に取り付けします。

まずはスマホホルダーに付属されているアタッチメントを取り付けします。

今回は22mmのアタッチメントを使用しました。

アタッチメントをミラーマウントに通して取り付けたら、アタッチメントの上にバーマウントを取り付けて固定します。

次はバーマウントのボール部分に中間マウントを取り付けます。

次は中間マウントに本体のボール部分を差し込んで取り付けます。

本体の角度を調整したら中間マウントのつまみを締めて固定します。

ボールマウントになっているので角度調整の幅が広くて調整しやすかったですよ。

中間マウントのつまみを締めて角度の調整ができたら、つまみの中心のボルトを締めます。

これでKaedear(カエディア)のスマホホルダー（KDR-M26）とロングミラーマウント（KDR-H3L）の取り付けが完了しました。

実際にスマホを取り付けしてみます。

スマホでスライドアームを押し上げて広げながら取り付けます。

これだけで上下の爪（デビルホーン）がしっかりとスマホを固定してくれます♪

あとは走行時にスライドアームが動かないように本体裏側のロックダイヤルを回して締めておきます。

これで走行している時にスライドアームが動いてスマホが外れることを防げます。

スマホの脱着もしやすく見た目もかっこいいのでとっても気に入りました♪

実際にスマホを取り付けて走行してチェックしてみました。

走行時やアイドリング時もロングミラーマウント（KDR-H3L）の剛性が強く、スマホホルダー（KDR-M26）のエアーマウントが振動をキャッチしてくれているため本体の振動が感じられず画面がブレること無くキレイに映ってくれていましたよ♪

デビルホーンがしっかりとスマホを固定してくれているので安心して走行もできました。

乗り降りの際のスマホの脱着もらくちんでストレス無く使用できています。

スマホホルダーの取り付け位置に困っている人には今回のようにミラーマウントを使用することでスマホホルダーの取り付けができたり、他のアクセサリーをミラーマウントに取り付けたりと拡張ができておすすめですよ♪

こんな感じで今回は購入した「Kaedear(カエディア)」のスマホホルダー（KDR-M26）とロングミラーマウント（KDR-H3L）の紹介でした♪

おすすめなので是非チェックしてみてくださいねぇ〜

「Kaedear(カエディア)」のスマホホルダー（KDR-M26）とロングミラーマウント（KDR-H3L）の動画紹介

今回記事で紹介した「Kaedear(カエディア)」のスマホホルダー（KDR-M26）とロングミラーマウント（KDR-H3L）の取り付け方法を紹介した動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいね〜

↓動画はコレッ↓

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ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

私の愛車カワサキの「エストレヤRS」は、クラシカルなデザインとトコトコ走るフィーリングが魅力の単気筒バイクです。そしてキャブレター車なのでしばらく放置してしまったりすると、「エンジンの始動性が悪い」「アイドリングが安定しない」「アクセルを開けるとボコ付く」といった不調に見舞われることがあります。

そんな症状を改善し、本来の快調な走りを取り戻すために欠かせないメンテナンスが「キャブレターの分解・清掃（オーバーホール）」です。

キャブレターの整備と聞くと「ハードルが高そう」「元に戻せなくなったらどうしよう」と難しく感じてしまう方も多いかもしれません。ですが、適切な手順と事前の準備さえしっかり行えば、DIY初心者でも十分にチャレンジできる作業です。

本記事では、整備の第一歩となる「エストレヤRSのキャブレター取り外し手順」を、実際の作業写真と併せて分かりやすく解説します。愛車のメンテナンスに自分で挑戦してみたい方は、ぜひ参考にしてみてください！

【バイク】エストレヤRSのキャブレターの取り外し手順を解説【初心者でも迷わない整備手順まとめ】

以前記事でキャブレターのオーバーホール方法を紹介していましたが、その際にキャブレターの外し方を紹介できていませんでした。

なので今回はキャブレターを車体から取り外す手順を紹介していきたいと思います。

手順さえ守れば意外と簡単ですよ〜♪

シートとタンクの取り外し

まずはシートから取り外しします。

シートのロックを外して持ち上げて取り外しましょう。

次はガソリンタンクを取り外すためにガソリンタンクから繋がっていいるホースを外していきます。

まずはガソリンコックからキャブレターに繋がっているフューエルホースのキャブレター側のバンドを緩めて取り外します。

フューエルホースを取り外すとホース内に残ったガソリンが出てくるため注意しましょう。

次は負圧ホースを取り外します。

ガソリンコックの裏側に繋がっている負圧ホースは外しにくいので三又で接続されている部分で負圧ホースを取り外ししました。

次にタンク右側についているホースも取り外ししておきます。

これでタンクに繋がるホース類の取り外しができました。

あとはタンクを固定しているボルトを外したらタンクを持ち上げながら引くと取り外しができますよ。

この後キャブレターの取り外しをおこなうためキャブレターに繋がっている負圧ホースの残った部分を取り外しておきましょう。

キャブレターのエンジン側に繋がながっている部分とAIS側の部分を外すと残った負圧ホースを取り外しできますよ〜

アクセルワイヤーの取り外し

次はキャブレターに繋がっているアクセルワイヤーを外します。

アクセルワイヤーを外すにはアクセルワイヤーを固定している金具を先に外すとやりやすいですよ。

アクセルワイヤーを固定している金具はプラスネジ1本で固定されているのでプラスドライバーを使って取り外します。

アクセルワイヤーを固定している金具が外せたら溝を通してアクセルワイヤー2本を外します。

インシュレーターとダクトのバンドの取り外し

次はキャブレターの左右を繋いで固定しているバンドを外します。

キャブレターとシリンダーを繋ぐインシュレーターのバンドはプラスドライバーを使ってネジを緩めて外します。

キャブレターとエアクリーナーボックスを繋ぐダクトのバンドはバネのような作りになっているので引っ張りながらエアクリーナー側にずらしておきます。

これでキャブレターの左右のバンドを緩めたのでキャブレターを動かせるようになります。

キャブレター下の配線の取り外し

キャブレターを回して動かしてフロートチャンバー下の配線類を外します。

プラグ類は引き抜くだけで取り外しできます。

金具に繋がる部分はプラスネジで固定されているのでプラスドライバーを使ってネジを外して取り外しましょう。

ここまでできたらキャブレターを取り外す準備が完了です♪

キャブレター取り外しのコツ

キャブレターを取り外す準備ができたのであとはキャブレターをうまいことずらしながら取り外します。

取り外すコツはしっかりとキャブレターをエアクリーナー側に押し込むことです。

キャブレターをエアクリーナー側に押し込むことでインシュレーター側に差し込めれている部分が抜けてくるので外しやすくなります。

キャブレターを車体の左右から両手でしっかりと持ってエアクリーナー側に押し込んで、インシュレーター側をねじるように横に動かして外します。

インシュレーター側からキャブレターが外れたらキャブレター本体を左右に動かしながらエアクリーナー側を外します。

すると画像のようにキャブレター本体が取り外しできますよ♪

こんな今時で手順通りにすると意外と簡単にキャブレターの取り外しができますよ〜特殊な工具もいらないので是非挑戦してみてください。

この後のキャブレターオーバーホールについては過去の記事を参照ください♪

エストレヤRSのキャブレターの取り外し手順を解説した動画紹介

今回記事で紹介したエストレヤRSのキャブレターの取り外し方法を解説した動画をYoutubeにアップしました♪良かったら見ていってくださいね〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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カワサキ・エストレヤRSのキャブレターオーバーホールやってみた

今回のカワサキ・エストレヤRS250は負圧式のキャブレターでバキュームピストンタイプのニードルになっていたのでその部分だけが少し違った印象でした。それ以外はあまり違いはなかったので順調に終わることが出来たのでよかったです。

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ガス欠みたいなエンストが発生！ガソリンコックをプライマリーにすると問題無く走れるので、キャブレターにつながる負圧ホースをチェックしてみると亀裂を発見！今回は負圧ホースとガソリンホースを交換したので紹介しています。

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2025.08.22

【タペット調整】シックネスゲージを使ってバルブクリアランスを調整【エストレヤ】

今回はバルブクリアランスの調整をやってみました♫「EX(排気)側:0.20mm」と「IN(吸気)側:0.15mm」の広めに調整してエンスト対策！バルブクリアランスの調整方法を動画付きで紹介しています。

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2022.02.01

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

バイクや車の「もう少しマフラーの音量を抑えたい」「近所迷惑にならない重低音に調整したい」という悩みを解決するのが、インナーサイレンサー（バッフル）へのグラスウール巻き直し作業です♪

手軽に装着できるインナーサイレンサーですが、ただ差し込むだけでは排気音の「消音効果」や「音質改善」に限界を感じることも少なくありません。そこで絶大な効果を発揮するのが、消音材であるグラスウールの追加・巻付けです。適切にグラスウールを巻くことで、近所にも配慮した心地よいマフラー音へと生まれ変わらせることができます。

音量対策に悩まれている方は、ぜひ参考にして静かで快適なライディング＆ドライブ環境を手に入れてください！

【バイク】バッフルにグラスウールを巻いてマフラー消音！手順・必要なものを徹底解説【エストレヤRS】

私の乗っているバイク「カワサキ エストレヤRS」のマフラーですが、ノーマルマフラーを芯抜きしています。エキゾーストパイプはステンレス製に交換していて音量も気に入っていたのですが、早朝の暖気中のアイドリング音が近隣に迷惑をかけてしまわないか心配・・・

住宅街なのでエンジンをしばらくかけてアイドリングをして、しっかりと暖気したくても気を使うため少し音量を落としたいなぁ・・・

ってことでネットで消音に使えそうなアイテムを購入して取り付けてみました♪

すると音量も下がってちょうどよくなったので今回はそんなインナーサイレンサー（バッフル）にグラスウールを巻いてマフラー音を下げる方法を紹介していきたいと思います。

マフラー消音作業に使用するために購入したアイテムを紹介

今回マフラーの音を消音するために購入したのがインナーサイレンサー（バッフル）とグラスウールになります。

デイトナ製のマフラー用インナーサイレンサー（排気干渉消音タイプ）

デイトナ製のマフラー用インナーサイレンサー（排気干渉消音タイプ）です。マフラーエンドに装着することで音量を抑え、適度な排気抵抗を作り、消音効果と排気効率を両立したスタンダードなインナーサイレンサーになります。

製品の特徴

• 排気干渉による効率的な消音: パンチングパイプ部とバッフル外周の構造により、排気ガスを分散・干渉させて音量を抑えます。
• ジャストフィット設計: インナーパイプ外径φ35、グラスウール固定パイプ外径φ32、全長200mm。幅広い社外マフラーやスリップオンに対応。
• 耐蝕性に優れたスチール製: 耐久性の高いスチール材を採用し、しっかりとした消音効果を長期間持続させます。

仕様

• パイプ外径: φ35
• インナーパイプ径: φ32
• 全長: 200mm
• タイプ: 排気干渉タイプ（グラスウール巻き）
• 固定方法: M6固定ボルト（必要に応じてマフラー側に穴あけ加工）

デイトナ(Daytona) バイク インナーサイレンサー φ35×φ32×200mm 排気干渉消音タイプ 96255

キジマ（Kijima）のインナーサイレンサー用マフラー消音材「消音筒型グラスウール」

キジマ（Kijima）のインナーサイレンサー用マフラー消音材「消音筒型グラスウール 52×220mm（品番：209-982）」です。

バイク用カスタムパーツの老舗ブランド「キジマ（Kijima）」が手掛ける、インナーサイレンサー巻き付け用の高品質グラスウールになります。巻き作業のしやすさと優れた消音効果を両立した、あらかじめ筒状に成型された便利な消音材です。

インナーサイレンサーに固定するための針金も同封されていますよ。

【主な特徴】

• 作業性抜群の筒型デザイン：シート状のグラスウールのように巻く際の手間やバラつきがなく、インナーバッフルやサイレンサーパイプにかぶせるだけで簡単に設置可能です。
• 高い耐熱性と消音性能：耐熱性に優れた飛散防止・高密度素材を採用。経年劣化や音量変化によるマフラーの消音・音質調整に最適です。
• 補修・リペアに最適なサイズ：外径52mm×長さ220mmの汎用設計で、さまざまな社外マフラーやサイレンサーのリペアに対応します。

【商品仕様】

• メーカー：キジマ（Kijima）
• 品番：209-982
• サイズ：外径 52mm × 全長 220mm
• タイプ：筒型（インナーサイレンサー用）

キジマ(Kijima) 消音筒型グラスウール 52*220mm 209-982

高儀(Takagi) ステンレス用ドリルビット

マフラーにバッフルを取り付けるためにはサイレンサーにボルト固定用の穴あけが必要です。

インパクトドライバーは「HiKOKI(ハイコーキ) 18V インパクトドライバー FWH18DA」を使用します。

HiKOKI(ハイコーキ) 18V インパクトドライバー FWH18DA 2.0Ah バッテリー2個・充電器・ケース付 充電式 電動ドライバー FWH18DA（2BG)

穴あけ用の刃は「高儀(Takagi) のステンレス用ドリルの10本組セット」を購入しました。

高儀(Takagi) EARTH MAN ステンレス用ドリル (セット内容 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm) 六角軸 6.35mm六角軸 ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属などの穴あけに 10本組

インナーサイレンサー（バッフル）を開封チェック

まずは購入した「デイトナ製のマフラー用インナーサイレンサー」を開封して中身をチェックしていきます。

付属品には固定用のボルトが入っていました。

筒状のインナーサイレンサーの側面には三角形の穴が何箇所も並んでいます。

内側はこんな感じで金属部分の出っ張りが見えます。

この出っ張りに排気がぶつかって消音するタイプになっています。

インナーサイレンサー固定ボルト用の穴あけ方法

次はインナーサイレンサーを取り付けるための穴をあけたいと思います。

インパクトドライバーに購入した「高儀(Takagi) のステンレス用ドリルビット」を取り付けます。

まずは小さな穴からあけていくので2mmのドリルビットから使用していきます。

サイレンサーをしっかりと固定してインパクトドライバーを真っ直ぐにして穴をあけていきます。

2mmの穴あけができたら1mmづつドリルビットを大きくしていって穴を拡張していきます。

穴をあけていると素材が熱を持ってあつくなってきます。すると穴があきにくくなってしまうため定期的にパーツクリーナを吹き付けて温度を冷やしてやると穴あけがしやすいですよ〜

付属の固定用ボルトが6mmなので穴を6mmまで拡張できたら完了です。

グラスウールをインナーサイレンサーに巻き付ける

次はインナーサイレンサーにグラスウールを巻き付けて取り付けしていきたいと思います。

グラスウールはガラス繊維なので触る時はゴム手袋をしておくと手に刺さることがなくて良いですよ〜

今回購入したキジマ（Kijima）のインナーサイレンサー用マフラー消音材「消音筒型グラスウール」こんな感じでロールタイプとなっています。

手でめくって引っ張ると簡単に取り外しができますよ♪

グラスウールをハサミでカットして長さが合うように調整します。

インナーサイレンサーに巻き付けたら付属の針金で固定します。

あとはサイレンサーの排気口に押し込んで取り付けします。

ぐっと押し込んでいったんですが先端のグラスウールがサイレンサーないで押されて引っかかり奥まで入れることができませんでした。

ってことでグラスウールの長さを半分だけ切って取り付けすることにしました。

ボルトの穴の位置がずれないように確認しながら押し込んでいきプラハンで叩いていきます。

すると無事にグラスウールを巻いたインナーサイレンサーが奥まで入りましたよ〜

ボルトで固定して音量をチェック

グラスウールを巻いたインナーサイレンサーを奥まで取り付けできたら付属のボルトを取り付けて固定するとグラスウールを巻いたインナーサイレンサーの取り付けが完了です。

エンジンを掛けてチェックしていきます。

するとアイドリング時の低温の響く感じが押さえられていい感じに消音ができました♪

回転数を上げて見ましたがちょうどいい音量となっていました。

音量が気になる人は画像ではわかりにくいので記事の後半に貼り付けているYoutube動画でチェックしてみてください。

付属のボルトからキャップボルトに変更

最後に付属のボルトの頭が飛び出ていて気になっていたので、6mmのステンレスキャップボルトや緩み止めナット、ワッシャーを購入して交換してみました。

するとボルトの頭が小さくなっていい感じになりましたよ〜

穴あけのためにインナーサイレンサーを取り外して付かなおしたので、エキゾーストパイプとの接続部分に

排気漏れ対策のため液体ガスケットを塗って取り付けました。

マフラー消音作業の動画紹介

記事で紹介した通り無事に芯抜きマフラーの消音作業が完了しました♪難しくない作業なのでぜひ挑戦してみてください。

今回紹介したマフラー消音作業の動画をYoutubeにアップしたのでよかったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

前回記事：【組み立て】電源「Thermaltake Smart Pro 500W」の取り付け方を画像付きで解説【白い自作パソコン⑦】に引き続き自作PC を組み立てていきます。

今回作成する白い自作PCのテーマに合うように配線も白く揃えたいと思います。

全体を白色のパーツで統一して、ケーブルの魅せ方にもこだわりたい！そんな人におすすめなのが「AsiaHorse PC用スリーブケーブル 白雪姫」です。

「AsiaHorse PC用スリーブケーブル 白雪姫」は、その名の通り「純白（白雪姫）」となっていて、プラグ部分やコネクタ、ケーブルスリーブに至るまで徹底的に白で仕上げられており、近年のトレンドである「白統一PC（ホワイトビルド）」のクオリティを一段上のレベルへと引き上げてくれます。

もちろん見た目だけでなく、高密度スリーブの耐久性や扱いやすさ、安定した電力供給といった基本性能もばっちり確保されていますよ。

ごちゃごちゃしがちなケース内の配線をすっきり隠し、魅せるPCへと生まれ変わらせてくれる「白雪姫」。今回はそんな「AsiaHorse PC用スリーブケーブル 白雪姫」をじさくPCに取り付けしたので実際の装着感や配線のしやすさなどをレビューしていきたいと思います！

【組み立て】AsiaHorse「白雪姫」スリーブケーブルレビュー：純白自作PCにおすすめの裏配線アイテム【白い自作パソコン⑧】

今回使用するスリーブケーブルは「AsiaHorse」の「白雪姫（白色）」になります。

まずは「AsiaHorse PC用スリーブケーブル 白雪姫」のおすすめポイントを3点ご紹介します。

清潔感あふれる完全なオールホワイトデザイン

• ケーブルのスリーブ生地だけでなく、コネクタ部分まで白で揃えられた「白雪姫」カラーです。白系パーツで統一するホワイトビルドPCに最適で、ケース内の見栄えを大幅に向上させます。

高負荷にも強い高品質な16AWG純銅芯線

• 一般的な18AWGより太く導電性に優れた16AWG純銅芯線を採用しています。大電流でも発熱を抑え、高電力なGPUやCPUへ安定した給電が可能です。

取り回しやすさとケーブルコームによる整列性

• 適度な柔軟性を持つ最新ナイロン編組素材と熱収縮チューブ仕様により、垂れ下がりや膨らみを防ぎます。付属のケーブルコームを使えば、美しい直線美を簡単にキープできます。

「AsiaHorse PC用スリーブケーブル 白雪姫」の付属品

AsiaHorseの電源延長スリーブケーブル「白雪姫（Snow White / Snow Series）」セットの主な付属品および同梱内容は以下の通りです。

※販売されている構成（4本セット／6本セットなど）によって付属する本数が異なります。

ケーブル本体（長さ各30cm / コネクタ部も白仕様）

• 24ピン ATX マザーボード用ケーブル × 1本
• 4+4ピン (8ピン) CPU補助電源用ケーブル × 1〜2本
• 6+2ピン (8ピン) GPU/PCIe用ケーブル × 2〜3本

付属アクセサリー・その他

• 専用ケーブルコーム（ホワイト）
  • 各ケーブルをきれいに束ねて固定するための透明または白のパーツです。ケーブル1本あたり複数個（各3〜4個程度）が同梱されています。
• 取扱説明書 / 簡易マニュアル

「AsiaHorse PC用スリーブケーブル 白雪姫」の取り付け

「AsiaHorse PC用スリーブケーブル 白雪姫」の取り付け作業の前に、付属のケーブルコームをスリーブケーブルに通しておきます。

1本ずつケーブルコームにスリーブケーブルを通していきます。ケーブルを均等に整列させておくことで、完成時の見た目が美しくなりますよ。

画像のように配線が並んできれいに見えます♪

あとは裏配線で各部に配線を取り付けていきます。

各パーツへの接続は「電源ユニットの純正ケーブル ➔ AsiaHorseスリーブケーブル ➔ マザーボード/グラフィックボード」の順で行います。

• マザーボード用（24 Pin）： 電源ユニットからの24 Pinコネクタに延長ケーブルのメス側を接続し、オス側をマザーボードの24 Pinスロットへ接続。
• CPU電源用（4+4 Pin）： 電源ユニットからのCPU用8 Pin/4+4 Pinケーブルに接続し、マザーボード左上のCPU電源ポートへ接続。
• GPU電源用（6+2 Pin / PCIe）： グラフィックボードの補助電源ケーブルに接続し、GPU本体へ接続。

裏配線でキレイに配線を通していってマザーボードに差し込みできたら「AsiaHorse PC用スリーブケーブル 白雪姫」の取り付け作業が完了です♪

BIOSの設定とOSのインストール

配線の取り付けが終わったら電源を入れてBIOSを設定していきます。

あとは購入したWindows 11のOSのインストールしたら自作PCの作成が完了です♪

今回はこんな感じで白色のパーツをメインに使った自作PCが完成しました♪

ピラーレスケースで中が見えるので光るパーツが目立っていい感じです！光るパーツはARGBなので好きな色に変えれますよ♪

CPUクーラーには温度が表示されてきれいに光っています。

マザーボード以外を白色パーツでまとめたので統一感も出ていい感じのPCが完成しました♪

意外と簡単に作成できるのでぜひ挑戦してみてください♪

白い自作PCの動画紹介

今回記事で紹介した自作パソコンの作り方を紹介した動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいね〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

前回記事：【組み立て】M.2 SSD「Western Digital 500GB WD Blue SN5000」の取り付け方を画像付きで解説【白い自作パソコン⑥】に引き続き自作PC を組み立てていきます。

今回は電源を取り付けたいと思います。購入した電源はコストパフォーマンスの高さで人気の電源ユニット「Thermaltake Smart Pro 500W」になります。

購入した電源の紹介とPCケースへの取り付け方法を紹介しています。

【組み立て】電源「Thermaltake Smart Pro 500W」の取り付け方を画像付きで解説【白い自作パソコン⑦】

購入した電源ユニットは「Thermaltake Smart Pro 500W 80PLUS Standard」になります。

80PLUS Standard認証取得の500W ATX電源ユニットで、最小限のコネクタ構成で奥行140mmのコンパクト設計となっています。120mm静音ファンを搭載したベーシックなモデルの電源となっています。

Thermaltake Smart Pro 500W（型番: PS-SPD-0500NNFAWJ-1）の同梱品・付属品は以下の通りです。

パッケージ内容・付属品

• 電源ユニット本体（ケーブル直付けタイプ）
• AC電源コード
• 取り付け用ネジ
• クイックスタートガイド（取扱説明書）

本体から伸びている接続ケーブル（直付けコネクター仕様）

• メイン電源コネクター（20+4ピン）： 1個
• ATX12V / CPU用コネクター（4+4ピン）： 1個
• PCI-Eコネクター（6+2ピン）： 2個
• SATA電源コネクター（15ピン）： 4個
• ペリフェラル電源コネクター（4ピン）： 4個

※プラグイン（着脱式）ケーブルではなく、ケーブルが本体に直接固定されている直付けタイプの電源ユニットです。

電源をPCケースに取り付け

それでは電源ユニットをPCケースに取り付けていきます。

電源ユニットのファンの向きは、基本的には「下向き（外側に向ける）」が推奨されます。

今回のPCケースの底面にはメッシュシートが付いているためでファンを下にして取り付けしました。

電源ユニットをPCケースに入れたらPCケース背面からネジを4箇所取り付けて固定すれば取り付けが完了しまし。

配線はPCケースの裏を通して裏配線で綺麗に取り付けしていきましょう♪

白い自作PCの動画紹介

今回記事で紹介した自作パソコンの作り方を紹介した動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいね〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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前回の記事：【組み立て】白いヒートシンクが付いたAcclamator OUNCE DDR4 32GBの取り付け【白い自作パソコン⑤】に引き続き自作PC を組み立てていきます。

今回取り付けするのは「M.2 SSD」になります。

今まではHDDやSSDを使用していましたが、動作の高速化のために最近は「M.2 SSD」を使用するようになりました。

その中でもコストパフォーマンスと信頼性のバランスに優れたWestern Digital「WD Blue SN5000（500GB）」がとってもおすすめ♪

最新のNVMe（PCIe Gen 4.0）規格に対応し、従来のHDDはもちろん、SATA接続のSSDと比較しても格段のデータ転送速度を実現できます。OSの起動からゲームや動画の読み込みまで、パソコン全体のレスポンスを劇的に向上させることが可能ですよ。

そんな「M.2 SSD」ですが、「取り付けは難しそう」「マザーボードを壊してしまわないか心配」と不安を感じるかもしれません。

そこで本記事では、初心者の方でも安心して作業できるように、WD Blue SN5000の取り付け手順を写真つきで分かりやすく解説します。スロットへの挿入、固定方法など迷わずスムーズに完了できるように紹介していきたいと思います。

【組み立て】M.2 SSD「Western Digital 500GB WD Blue SN5000」の取り付け方を画像付きで解説【白い自作パソコン⑥】

今回自作PCに取り付けするのは「Western Digital 500GB WD Blue SN5000」のM.2 SSDになります。HDDを使用していた時から「Western Digital 」の製品が安心なので良く使用していました。

そのため今回の自作PCの「M.2 SSD」も「Western Digital 」の製品を選択しました。

「Western Digital 500GB WD Blue SN5000」のおすすめポイント

「WD Blue SN5000 NVMe SSD（500GB）」のおすすめポイントは以下の3点です。

• PCIe Gen 4対応による高速転送性能
  前世代（PCIe 3.0）から進化し、PCIe 4.0 x4接続に対応。500GBモデルでも最大読込速度5,000MB/s・最大書込速度4,000MB/sを実現しており、OSの起動やアプリ・ゲームの読み込みを素早くこなします。
• 500GBモデルは安心の「TLC NAND」を採用
  SN5000シリーズの4TBモデルにはQLCが採用されていますが、500GB / 1TB / 2TBモデルには耐久性と信頼性に優れるTLC NAND（3D NAND）が採用されています。日常的なPC運用やOSドライブとしても安心して使い続けられます。
• 手厚い長期5年保証とデータ移行ソフト
  メーカーによる5年間の長期製品保証が付帯（書き込み上限300TBWまで）。さらにWestern Digital公式のデータ移行ソフト（Acronis True Image for Western Digital）を無料で利用できるため、既存ドライブからの換装作業もスムーズに行えます。

PCのメインストレージ（OS用）の換装や、コストを抑えつつ高速なPCIe 4.0環境を導入したい方に非常に適したエントリー〜ミドルクラスの定番モデルです。

マザーボードに「M.2 SSD」を取り付ける方法

今回自作PCに使用しているマザーボードはエイスース（ASUS）のMicro ATXの「TUF GAMING B760M-PLUS D4」になります、

今回使用しているマザーボードのM.2スロットルにはヒートシンクが付いています。

ヒートシンクは左右についているプラスネジで固定されているのでネジを外してヒートシンクを取り外します。

取り外ししたヒートシンクの裏側にはサーマルパッド（放熱シート）が付いていました。

ヒートシンクを取り外すと「M.2 SSD」のスロットルが見えます。

そこへ今回使用する「Western Digital 500GB WD Blue SN5000」のM.2 SSDを差し込みます。

M.2スロットに対し、端子の切欠きを合わせて約30度の角度で奥まで挿し込みます。

今回使用しているマザーボードのエイスース（ASUS）のMicro ATXの「TUF GAMING B760M-PLUS D4」にはネジを使わず「M.2 SSD」を固定できる「M.2 Q-Latch」が備えられています。

画像のように「M.2 SSD」の差し込みができたらレバーを動かすだけでロックできるのでとっても簡単に取り付けができますよ。

「M.2 SSD」の取り付けができたらヒートシンク裏のサーマルパッド（放熱シート）に付いているフィルムを忘れずに剥がしましょう。

あとはヒートシンクを「M.2 SSD」の上に乗せたら左右のネジを締めて固定します。

これで「M.2 SSD」の取り付けが完了です♪

マザーボードをPCケースに取り付け

今回紹介した「M.2 SSD」の取り付けが完了したのでこれでマザーボードに取り付けするパーツがすべて取り付けできました。

あとはパーツの取り付けが終わったマザーボードをPCケースに取り付けします。

ズレがないか確認できればマザーボードをネジで固定して取り付け完了です♪

白い自作PCの動画紹介

今回記事で紹介した自作パソコンの作り方を紹介した動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいね〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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