ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

前回記事で紹介しましたがキッチンの排水管を延長する作業をやりました♪

その際にプリント合板に丸い穴をあけないといけなかったので工具を購入しました！

購入したのは自由錐（じゆうきり）という穴あけ工具です♪

最初はコツが掴めずに悩みましたが、コツが分かればキレイに穴あけが簡単にできますよ〜

インパクトドライバーに取り付けてキレイに丸い穴あけができたので紹介したいと思います。

丸い穴をあけるのに便利な自由錐を購入！神沢(Kanzawa)の「W-LE K-180F」がおすすめ♪

今回木材に丸い穴をあけるために購入したのが、自由錐という刃の幅を調整して丸い穴をあけることができる工具です♪

色んなメーカーから自由錐が販売されていますが、「神沢(Kanzawa)」の「W-LE K-180F」がレビュー好評で使いやすそうだったので購入することにしました。

穴あけ範囲は40mm〜180mmに対応しています。

構造用合板、木材、石膏ボード、プラスチックなどの穴あけに使用できますよ〜

2枚の刃が左右に付いていて穴のサイズに合わせて幅を調整します。

幅の調整は蝶ネジをを回して調整できます。蝶ネジなので工具がなくても簡単に刃の幅を動かすことができてとっても便利ですよ〜

こんな感じで穴に通す配管のサイズをノギスで測ったら、そのサイズに刃の幅を調整して穴あけをします。

今回購入した「神沢(Kanzawa)」の自由錐「W-LE K-180F」をインパクトドライバーに取り付けて使用してみたいと思います。使用するインパクトドライバーは「HiKOKI(ハイコーキ) 18V インパクトドライバー FWH18DA」です。

自由錐をドリルチャックに取り付けてインパクトドライバーで使用します。

「HiKOKI(ハイコーキ) 18V インパクトドライバー FWH18DA」はDIY作業に使いやすいおすすめのインパクトドライバーで記事でも紹介しているのでよかったらこちらも御覧ください♪

【HiKOKI（ハイコーキ）】インパクトドライバ（FWH18DA）の購入レビュー♪【18V】

今回は購入したインパクトドライバーを紹介します。購入したのは「HiKOKI（ハイコーキ）」の18Vコードレスインパクトドライバ（FWH18DA）です。予備バッテリーが付いていて値段が安くてお買い得でおすすめですよ〜♪

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2025.07.20

「神沢(Kanzawa)」の自由錐「W-LE K-180F」を使って穴あけ

それでは購入した「神沢(Kanzawa)」の自由錐「W-LE K-180F」を使って穴あけしていきます。

今回自由錐を使って穴あけするのが初めてだったので最初はうまく使いこなせませんでした・・・

ビビってしまってインパクトドライバーのスイッチを軽くしか押せていなかったので、回転数が弱い状態でインパクト機能が働いて「ガガガッ！」っとなって刃が止まっていしまいました・・・

また押し付ける力が強くても刃が木材に引っかかってしまします。

何度か試しているとコツが分かってきました！！

インパクトドライバーのスイッチをしっかりと押して高回転の状態にします。

高回転の状態で刃を木材に「トン、トン、トン」っとタッチする感じで使うとキレイに切り進めることができましたよ〜

「神沢(Kanzawa)」の自由錐「W-LE K-180F」を使ってこんな感じにキレイに穴あけができましたよ〜

初めての自由錐の使用でしたがうまく穴をあけることができました♪

今回使用した「神沢(Kanzawa)」の自由錐「W-LE K-180F」は刃の幅の調整が蝶ネジなので工具がなくても調整できるのがとっても便利で良かったです。

穴あけ工具を探している人におすすめできる「神沢(Kanzawa)」の自由錐「W-LE K-180F」の紹介でした！

「神沢(Kanzawa)」の自由錐「W-LE K-180F」の動画紹介

今回記事で紹介した「神沢(Kanzawa)」の自由錐「W-LE K-180F」を使用して作業をした動画をYoutubeにアップしたのでよかったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

↓他の記事もご一緒にどうぞっ↓

【HiKOKI（ハイコーキ）】インパクトドライバ（FWH18DA）の購入レビュー♪【18V】

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2025.07.20

【HiKOKI（ハイコーキ）】18V「コードレス集じん丸のこ（C18DYBL）」を購入！【電動工具】

DIYで色々と作ってみたくて電動工具を購入しました♪今回購入したのはHiKOKI（ハイコーキ）18V「コードレス集じん丸のこ（C18DYBL）」を購入！とってもおすすめなので動画付きで紹介しています。

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2025.07.28

【DIY】シンワの丸ノコガイド定規 「TスライドII」 を購入！使いやすくておすすめ♪【工具紹介】

今回は丸ノコに取り付ける平行ガイドを購入しました♪購入したのは「シンワ測定(Shinwa Sokutei) 」の「丸ノコガイド定規 TスライドII 」です。長さは45cmのタイプを購入しました♪とっても使いやすかったので紹介しています。

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2025.08.07

【DIY】シンワ（SHINWA）2×4止型定規の購入レビュー！【工具紹介】

DIYで使用する木材は2×4（ツーバイフォー）材が多いので45度や90度を簡単に罫書き（ケガキ）できる便利なアイテムを購入しました。購入したのは「シンワ（SHINWA）の2×4止型定規」です！機能付きの止型定規で使いやすくてとってもおすすめですよ〜

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2025.08.06

【DIY】タジマ(Tajima)「丸鋸ガイド モバイル 90-45」が使いやすくておすすめ♪【工具紹介】

今回は購入したタジマ(Tajima)「 丸鋸ガイド モバイル 90-45」を紹介します。90度と45度が簡単に切れる便利な丸ノコガイドで使いやすくておすすめです♪動画付きで紹介しています。

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2025.08.05

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

「ヴォクシー煌Ⅲ」を購入してから1度も交換していなかったタイヤですが

そろそろひび割れも目立ってきたので交換することにしました♪

どのタイヤにしようかなぁ・・・

っと迷っていましたが評判もよくて、現在乗っているバイクで使用しているタイヤメーカーの「DUNLOP（ダンロップ）」なら安心かなぁ♪

ってことで購入して交換しました！！

そして乗ってみるとびっくりするくらい乗り心地が変わったので紹介したいと思います。

タイヤなんてゴムなんだからどれも一緒でしょっ！なんて思っていたらびっくりするくらい変わって衝撃を受けちゃいました（笑）

【ヴォクシー】ダンロップの「LE MANS V+（ル・マン ファイブ プラス）」に交換！【乗り心地が快適】

今回愛車の「ヴォクシー煌Ⅲ」に取り付けたタイヤはDUNLOP（ダンロップ）の「LE MANS V+（ル・マン ファイブ プラス）」というタイヤになります。

人気でロングセラーの「LE MANS V」の快適・静粛性能を引き継いでいて、ウェット時のグリップ力と乗り心地を強化したコンフォートタイヤになります。

また特殊吸音スポンジにより静かで、衝撃も低減してくれる新技術の採用した高性能なタイヤとなっているようです。

↓交換したのはこちらのタイヤ↓

ダンロップ(DUNLOP) 205/60R16 92H LE MANS V+ 4本セット

新車時から使用していたタイヤ

以前まで使用していたタイヤはTOYO TIRES（トーヨータイヤ）の「PROXES J54（プロクセス・ジェイゴーヨン）」です。

トヨタのSAIやノア、ヴォクシーなどのハイブリッド車・ミニバン向けに開発された新車装着タイヤです。高い静粛性、低燃費性能、ウェット路面での安全性を兼ね備えた、快適性と経済性に定評があるコンフォートタイヤです。 

新車時から取り付けられていたタイヤで特に不満もなく乗り続けることができました。

DUNLOP（ダンロップ）「LE MANS V+（ル・マン ファイブ プラス）」の特徴

今回交換したDUNLOP（ダンロップ）の「LE MANS V+（ル・マン ファイブ プラス）」の特徴ですが

タイヤ内部に「特殊吸音スポンジ」を搭載していて、走行中の路面の継ぎ目などによるノイズを大幅に低減してくれるので静粛性がとってもいいです。

タイヤ全体で振動を吸収するサイドウォールとパターンデザインとなっていて衝撃を吸収してくれるため乗り心地がとってもソフトです。

ウェット性能の向上もしていて、新技術の「サステナブルシリカ分散剤」を採用し、濡れた路面でのグリップ力・ブレーキ性能を従来品より2%向上させているようです。

低燃費性能を維持しつつ、偏摩耗しにくい構造で長く使用できるタイヤとなっています。

ちなみに私の乗っている「ヴォクシー煌Ⅲ」のタイヤサイズは「205/60R16 92H」です。

そのため15インチ以上のサイズでは、サイドウォールの黒色を強調する「Nano Black」技術を採用し、高い質感を実現してくれているようです。

DUNLOP（ダンロップ）「LE MANS V+（ル・マン ファイブ プラス）」の感想

最初は今まで履いていたTOYO TIRES（トーヨータイヤ）の「PROXES J54（プロクセス・ジェイゴーヨン）」で不満はなかったので

TOYO TIRES（トーヨータイヤ）やもっと安いタイヤでもいいかなぁ〜

どうせタイヤなんかどれもたかがゴムなんで一緒だろうし・・・なんて少し思っていました・・・

ですがやっぱり安全第一！！

バイクのタイヤもグリップ力がいいと安心して運転できるし、車が道路に唯一接地している場所はタイヤなので

「少しでもいいタイヤにしてみよう♪」

っと思い今回のDUNLOP（ダンロップ）の「LE MANS V+（ル・マン ファイブ プラス）」にしてみて大正解でした♪

本当にびっくりするくらい乗り心地が変わりました！！

「スポンジのタイヤを履いてるんじゃないかっ？」

ってくらい段差などの振動を吸収してくれて乗っていてとっても気持ちいい♪

今までのタイヤは何だったんだ？ってくらい変わって嫁と一緒にテンション上がってしまいました（笑）

違う車に乗っているみたいでもっと早くこのタイヤに変えてればよかったと逆に後悔するくらいに良いタイヤの出会いました♪

そんな衝撃を味わったタイヤ交換の体験でした♪

タイヤ交換の動画紹介

今回記事で紹介したDUNLOP（ダンロップ）の「LE MANS V+（ル・マン ファイブ プラス）」の動画をYoutubeにもアップしています♪良かったら見ていってくださいね〜

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜サブチャンネル「犬猫ファミリーライフ」もやっているのでそちらもチャンネル登録よろしくですっ！

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2021.09.27

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

長期間放置されていたSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」を入手して少しづつレストアをしていきそろそろ終盤となってきました♪

今回手を入れるのは気になっていたクラッチなんですが、クラッチを握るとギシギシと異音がなっています・・・流石にこのまま乗るのはしんどいなぁ・・・

ってことで今回はクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を交換することにしました♪

交換作業は意外と簡単でした！

交換してびっくり！めちゃくちゃクラッチが軽くなりました♪

異音もなくなって大満足！

今回はそんなクラッチケーブル（クラッチワイヤー）の交換方法を紹介します。

【クラッチワイヤー】固くて異音がするバイクのクラッチケーブルを交換♪【SUZUKI ST250 Etype】

クラッチが固くて異音がしていたのでワイヤーオイルを注油してみたんですが、すぐに固くなっていしまいます。

だましだまし乗って途中でクラッチケーブル（クラッチワイヤー）が切れてしまうと大変です・・・

流石にこのまま乗るのは握力もしんどいのでクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を交換しようと思います。

今回クラッチケーブル（クラッチワイヤー）を交換するのに購入したのは、SUZUKI純正のクラッチケーブルです♪パーツナンバーは「58200-26G00」です。

↓購入したのはコレッ↓

スズキ純正 ケーブルアッシ、クラッチ 58200-26G00

購入したクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を使用して交換作業をしていきたいと思います♪

クラッチケーブル（クラッチワイヤー）の取り外し方法

まずはエンジン側のクラッチケーブル（クラッチワイヤー）からはずしていきます。

クラッチレリーズアームとクラッチケーブル（クラッチワイヤー）が繋がっている所の割りピンを取り外します。

クラッチレリーズアームの固定ボルトを10mmのレンチを使って取り外します。

ボルトが外れたらクラッチレリーズアームを上にあげて取り外します。

クラッチレリーズアームが外れたら割りピンが付いていたボルトも外します。

あとはクラッチケーブル（クラッチワイヤー）に付いているナットを緩めて固定金具から取り外します。

これでエンジン側のクラッチケーブル（クラッチワイヤー）の取り外しができました。

次はハンドル側のクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り外します。

ゴムカバーをずらしてからクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り外すんですがこのままでは外れません。

クラッチケーブル（クラッチワイヤー）が通るようにアジャスターとロックナットの溝をまっすぐに合わせます。

アジャスターとロックナットの溝をまっすぐに合わせたら溝に通してクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を外します。

あとはレバーに付いているクラッチケーブル（クラッチワイヤー）のタイコ部分を外したらハンドル側のクラッチケーブル（クラッチワイヤー）の取り外しが完了です。

エンジン側とハンドル側のクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り外したら最後にタンクとフレームの間の固定金具からクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り外します。

するとこんな感じにクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り外すことができますよ〜

購入したクラッチケーブル（クラッチワイヤー）の取り付け方法

それでは新しく購入したクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り付けていきます。

古いクラッチワイヤーと新しいクラッチワイヤーを並べてみるとこんな感じでした。長さは全く一緒で問題なさそうです。

まずはタンクとフレームの間の固定金具にクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を通して固定します。

ハンドル側からクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り付けます。

クラッチレバーに取り付ける前にタイコ部分にシリコングリスを塗っておきます。

クラッチケーブル（クラッチワイヤー）にゴムカバーを通しておきます。

ゴムカバーを通したらアジャスターとロックナットの溝をまっすぐに合わせた状態でクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り付けます。

次はエンジン側のクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を取り付けていきます。

エンジン側の固定金具にクラッチケーブル（クラッチワイヤー）を通します。

クラッチレリーズアームとクラッチケーブル（クラッチワイヤー）かさねて下からボルトを通して割りピンで固定します。

クラッチレリーズアームを位置を合わせて差し込んだらボルトで固定します。

後はクラッチケーブル（クラッチワイヤー）のナットを締めればエンジン側の取付が完了です。

ついでにクラッチレバーの可動部をシリコングリスでグリスアップしておきました。

あとはクラッチの遊びを調整したらゴムカバーを取り付けます。

これでクラッチワイヤーの交換作業が完了しました。

クラッチを握るとびっくりするくらい軽くなっていました♪

新車の時はこんな感じだったのかなぁ〜

ギシギシとなっていた異音もなくなってこれでクラッチワイヤーが切れないかビクビクしながら運転しなくてもいいので安心です♪

同じように困っている人がいたらクラッチケーブル（クラッチワイヤー）の交換作業はそんなに難しくなかったのでぜひ挑戦してみてください。

クラッチケーブル（クラッチワイヤー）交換の動画を紹介

今回記事で紹介したSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」のクラッチケーブル（クラッチワイヤー）交換の動画をYoutubeにアップしたのでよかったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

メーター球を交換してLED化♪ブレーキランプのダブル球もLEDに交換♪バルブを変えるだけの簡単カスタムの方法を紹介

長期間放置されていたSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」を入手して少しづつレストアをしていきそろそろ終盤となってきました♪

さてエンジンを掛けて全体をチェックしようかと思いキーをオンにすると・・・

あれっ？なんか暗い・・・

よく見てみるとどうやらメーター球が光っていません・・・

テールライトのダブル球のスモール側も切れてます・・・

どうせ交換するならLEDにしちゃおうっ♪

ってことで今回はSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」のメーター球とテールライトをLEDに交換したので紹介していきます。

【バイク】メーター球とブレーキライトをLED化♪バルブを変えて明るく変身！【SUZUKI ST250 Etype】

今回使用したメーター球は「T5」のLEDウェッジ球になります♪実際使用するととっても明るくて良かったですよ〜

↓購入したのはコレッ↓

T5 74 73 2723 2721 W3W LED バルブ,メーター球 パネル球 エアコン球 ウェッジ球，ダッシュボード，メーター インパネ エアコンパネル ルーム 汎用 LED電球 マイクロ ランプ ライト，12V車用 高輝度 SMD3030チップ，10個セット (ホワイト)

テールライトは「S25」のLEDバルブでこちらもとっても明るくておすすめです♪

↓購入したのはコレッ↓

Discover winds S25 G18 1157 ダブル 直流専用 超高輝度 LEDバルブ 54LED ブレーキランプ テールランプ 12V 24V 兼用 バイクからトラックまで！ 2個セット ホワイト

メーター球をLEDに交換する方法

まずはメーター球を交換していきます。

まずは作業をしやすくするためにヘッドライトを固定しているボルトを片方だけ外します。

片方だけボルトを外したらヘッドライトステーを横に押して広げてメーター下のスペースを空けておきます。

これでメーター下のスペースができたのでメーター下のネジとメーターケーブルを外していきます。

メーターケーブルは回して下に引くと取り外しができます。

真ん中のネジはプラスドライバーで取り外します。

あとはメーターのカバーを下げるとメーター球が見えてきます。

今回の車両は前のオーナーがメーター球を外したままにしていたようでメーター球が付いていませんでした。

メーターのカバーを下げると作業スペースはこれくらいですが、メーター球の交換はなんとかできそうです。

購入したLEDメーター球は「T5」の口金タイプになります。

開封して取り出してみるとこんな感じでとっても小さいです。

取り出したLEDメーター球を取り付けていきます。取り付けはとっても簡単でぐっと差し込むだけでオッケーです。

キーをオンにして点灯の確認をしましたが問題なく綺麗に光ってくれました。

夜間に確認するとこんな感じでとっても明るくてメーターが見やすくなりましたよ〜

テールライトをLEDダブル球に交換する方法

テールライトは常灯しないといけないダブル球のスモール側が切れてしまっています。

プラスドライバーでレンズを固定しているネジ2本を取り外します。

レンズを取り外したらダブル球を押しながらひねって引くと取り外しができますよ〜

「S25」のダブル球が取り付けられていました。

購入したLEDダブル球を並べてみるとハロゲンバルブよりもこんなに小さかったです。

今回購入したLEDダブル球はLEDチップがトップに18個と側面の360°に36個付いているためとっても明るいです。

それでは購入したLEDダブル球を取り付けていきます。

取り付けはとっても簡単で押しながらひねって取り付けます。

キーをオンにして点灯の確認をしましたがとっても明るく光ってくれました。

LEDチップがたくさんついているのでブレーキレバーを握るとレンズをまだ付けていないため全体が光って爆光です！

レンズを取り付けてチェックしてみるといい感じで明るく光ってくれています。

夜間に確認してみるとこんな感じでハロゲンバルブよりも数倍明るく光ってくれました。ブレーキレバーを握ってみると広範囲に照らしてくれて動作は問題なしです♪

今回はこんな感じでメーター球とブレーキライトをLED球に交換してみました♪どちらも交換が簡単なので明るくしたい人はLEDダブルに交換するのがおすすめですよ〜

メーター球とブレーキライトのLED化の動画を紹介

今回記事で紹介したSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」のメーター球とテールライトのLED化の動画をYoutubeにアップしたのでよかったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

夜間の走行時ですがヘッドライトが暗くて運転が不安・・・

特に雨の日に街灯が少ない細道なんかは注意しながら走らないととっても危険です。

ってことで少しでも視認性を上げたいのでヘッドライトのバルブをLEDに交換してみようと思います。

【バイク】ヘッドライトをLEDに交換♪小さくてコンパクトなLEDバルブを紹介【SUZUKI ST250 Etype】

ハロゲンバルブだと雨の日の暗い道の走行が不安でした・・・ってことでLEDバルブに交換して問題解決♪

購入したLEDバルブはハロゲンバルブよりも小さいコンパクトサイズ！とっても明るくてカットラインもしっかりしているので車検も安心♪

バルブを変えるだけなので交換も簡単ですよ〜

ってことで今回は購入したLEDバルブがおすすめなので紹介していきたいと思います。

購入したLEDバルブの紹介

今回購入したのは「SUPAREE」のH4タイプのLEDバルブになります。

ハロゲンバルブよりも小さいコンパクトサイズなのにとっても明るくて、カットラインもしっかりしている車検対応のLEDバルブです♪

レビューも好評で安心して使用できると思い購入しました。

↓購入したのはコレッ↓

『業界最ちっちゃ！』SUPAREE H4 LED ヘッドライト 車検対応 爆光 Hi/Lo 14000lm 20W*2 6500K ハロゲンより小さい 高光効CSPチップ搭載 車/バイク用 DC12V 2重放熱 ファンレス 長寿命 ノイズ対策

ちなみに現在ヘッドライトに付いているハロゲンバルブはこんな感じです。

画像ではわかりにくいですが夜道では本当に薄暗く感じます。

ハロゲンバルブの取り外し方法

それでは現在ヘッドライトに付いているハロゲンバルブを取り外したいと思います。

まずはバルブを取り外すために２箇所のネジを外してヘッドライトのレンズを取り外します。

レンズを外したらバルブにささっているカプラーを取り外します。

バルブの周りについているゴムキャップも取り外しておきます。

次にバルブを固定している金具を爪から外して持ち上げます。

あとはバルブを引き抜くと取り外しができますよ。

購入したLEDバルブの取り付け方法

先程取り外したハロゲンバルブと購入したLEDバルブを並べてみるとわかりますが

こんな感じでハロゲンバルブよりもLEDバルブのほうが短いです♪

そのため様々な車種でこのLEDバルブを使用することができます。

それではLEDバルブを取り付けていきます。

LEDバルブを差し込んだら金具で固定します。

後はゴムキャップを取り付けてソケットをはめ込んだらレンズを車体に取り付けます。

これだけでLEDバルブの取り付けが完了です♪とっても簡単に交換ができますよ〜

キーをオンにして点灯の確認をしました♪

キーをオンにした瞬間・・・ピカッととっても明るく点灯してくれました♪

ハイトローの切り替えも問題なしです！

夜間に走行してみましたがカットラインも出ていて綺麗に点灯してくれてます。

また雨の日の走行時もしっかりと前方が明るく照らされて安心して走行ができました♪

ハロゲンバルブが暗くて困っている方は交換が簡単なのでLEDバルブに交換してみると良いですよ〜

今回はそんなLEDバルブの交換方法を紹介しました♪

LEDバルブの交換方法を紹介した動画

今回記事で紹介した「LEDバルブ」の交換方法を紹介した動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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エンジンをかけると「カチカチカチカチ・・・」

エンジンヘッドあたりから異音がしています。

マフラーがノーマルなのもありますがさすがに音が大きいなぁ・・・

てことで今回はバルブクリアランス調整をして音の原因を解消したので紹介したいと思います。

【バイク】バルブクリアランス調整でエンジンの異音が解消♪【SUZUKI ST250 Etype】

今回はエンジンから聞こえるカチカチ音が大きくなってきたのでバルブクリアランス調整（タペット調整）をすることにしました。

シックネスゲージとタペットアジャストレンチを使って調整してみると無事にエンジンからのカチカチと鳴る異音がなくなりましたよ〜

今回はそんな「スズキ（SUZUKI）ST250e」のバルブクリアランス調整方法の手順を紹介していいます。

シートとタンクの取り外し

まずはシートを取り外します。シートは左右のボルトを外すだけで取り外しができます。

次はタンクを取り外します。シートを取り外して出てきたボルトを6mmのヘキサゴンレンチで取り外します。

ガソリンタンクを持ち上げると裏側には配線とガソリンホースが繋がっています。

配線はカプラーで繋がれています。

ガソリンホースは左右のボタンの付いたソケットで取り付けられています。

まずはカプラーの爪を押しながら引っ張ってカプラーを取り外しました。

次はガソリンホースの左右のボタンを押しながらソケットを引き抜いて取り外しました。

ガソリンホースのソケットはこんな感じで左右に付いたボタンを押すと中の爪が広がる仕組みとなっていました。

ガソリンタンクの裏側についた配線とガソリンホースが外れたので、ガソリンタンクを持ち上げながら引っ張り取り外しました。

圧縮上死点に合わせる方法

コインドライバーを使用してジェネレーターカバーのセンターキャップを取り外します。

以前ジェネレーターカバー中央のマイナスキャップがなかなか外れなくて大苦戦しちゃいました。同じように困ったときはこちらを御覧ください。

↓↓↓↓↓

硬いネジもショックドライバーで1発！ジェネレーターカバーのキャップがなめった時の解決方法♪

バルブクリアランスの調整をしようとしたらジェネレーターカバーのキャップが固着して全く飽きません。ショックドライバーを使って無事に開けることができたので今回は記事で紹介しています。

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2021.01.31

次は17mmのレンチを使ってジェネレーターカバーの左上にあるプラグを外します。

プラグを外した穴から「Tマーク（圧縮上死点）」の目印を見て合わせていきます。

「Tマーク（圧縮上死点）」を探すにはジェネレーターカバーのセンターキャップを外した奥に見えるナットを22mmのレンチを使って反時計回りに回していきます。

回す前にスパークプラグを取り外しておくと回しやすいですよ〜

回しながら穴を確認しているとこんな感じに「Tマーク（圧縮上死点）」が現れるので合わせるんですがここで注意が必要です。

4サイクルエンジンは「圧縮上死点」と「排気上死点」のどちらの場合も「Tマーク」が来るようになっています。

「Tマーク」だけを合わせる方法だと「圧縮上死点のTマーク」なのか「排気上死点のTマーク」なのかわからないため次の方法でやっていきます。

「圧縮上死点のTマーク」に合わせるためにまずはシリンダー上部のカバー(タペットキャップ)を17mmのレンチを使って先に取り外します。

すると排気側と吸気側のバルブの上下が目視できます。

圧縮上死点は「①吸気側のバルブが上がって下がる」→「②圧縮上死点」→「③排気側のバルブが上げがって下がる」→「④排気上死点」の順番です。

①の吸気側のバルブが上がって下がった後にTマークにきたときが圧縮上死点になるのでこっちのほうが目視で確認できてわかりやすいので私はこの方法でやっています。

バルブクリアランス調整の方法

それではバルブクリアランス調整（タペット調整）をしていきます。

まずはロッカーアームに付いているナットを10mmのレンチを使って緩めます。

角度のついたレンチのほうが作業しやすいですよ。

次にロッカーアームとバルブの隙間にシックネスゲージを差し込んで調整します。

ST250のバルブクリアランスは「排気側が0.08～0.13mm」「吸気側が0.03～0.08mm」の範囲で調整します。

まずは排気側なので0.08mmのシックネスゲージを使って調整していきます。

ナットの上から出ている調整ネジを回しながらシックネスゲージが抵抗は有るけど動くくらいに調整します。

調整ネジを回す工具は以前別の車種のバルブクリアランス調整に使用するために購入した「デイトナ(Daytona) タペットアジャストレンチ」を使用しました。

調整できたらナットを締めるんですが調整ネジを動かないように固定しながらナットを締め込みます。

ナットを締め終わったら隙間が狂っていないか再度シックネスゲージを入れてチェックします。

吸気側のバルブクリアランスは「0.03～0.08mm」になるので0.04mmのシックネスゲージを使用して調整しました。

吸気側は作業がしにくくアクセルワイヤーを外してなんとか調整ができました。

あとは外したパーツを戻して車体に取り付けたら今回のバルブクリアランス調整が完了となります。

エンジンをかけてチェックしてみると大きかったエンジンから聞こえるカチカチ音が小さくなりましたよ〜音が気になる方は今回のバルブクリアランス調整をやってみるのがおすすめですよ〜♪

バルブクリアランス調整の手順を紹介した動画

今回記事で紹介した「バルブクリアランス調整（タペット調整）」をおこなった動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

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長期間放置されていたSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」を入手して少しづつレストアをしています♪

 エンジンオイルや オイルフィルター、エアフィルターなど少しづつメンテナンスして、前回でフロント廻りが終わったので次はリアの足回りを触っていきます！

現状のリアタイヤは劣化してツルツルの状態です・・・

ってことで今回はSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」のリアタイヤを交換していきます。

【バイク】リアタイヤを手組み交換！ドラムブレーキも清掃しました♪【SUZUKI ST250 Etype】

「suzuki ST250 Etype」のリアタイヤの交換とブレーキシューを清掃をおこないました。手組みでタイヤの取り外しと組み付けをしてタイヤ交換が無事に完了♪

交換の手順やポイントを紹介していきます。

現状のリアタイヤは古く劣化していて溝も減ってツルツルになっています。このままでは危険なので早速交換していきたいと思います。

リアタイヤの取り外し

今回おこなうリアタイヤの交換作業ですがジャッキが有ると便利ですよ〜

ちなみにジャッキはスイングアームの軸に当ててジャッキアップしました。

バイクメンテナンスに便利なおすすめのジャッキなので別の記事で紹介しています♪

↓詳細はこちら↓

【ツールズアイランド】モーターサイクルジャッキの購入レビュー【バイクジャッキ】

バイクのメンテナンスのためにジャッキを購入しました。購入したのは「ツールズアイランド（toolsisland）」のモーターサイクルジャッキです。今回は購入したバイクジャッキの使用方法を動画付きで紹介しています。

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2025.06.15

14mmのレンチを使ってブレーキロッドのナットを取り外します。

ナットが外れたら無くさないようにロッドに取り付けておきました。

12mmのレンチでトルクロッドを緩めます。

ですが固着して回らない・・・そんなときにはスピンナハンドルです♪

スピンナハンドルに12mmソケットを取り付けて回してみると無事にナットが回りました。

ナットが外れたらトルクロッドを取り外します。

17mmと19mmのレン地でアクスルシャフトを緩めます。

リアアクスルシャフトのナット側を回して取り外します。

12mmのレンチで左右のチェーンアジャスターのナットを緩めます。

あとはリアのアクスルシャフトを引き抜きます。

タイヤを浮かせるとアクスルシャフトを抜きやすいですよ〜

アクスルシャフトが取り外しできたら、次はチェーンアジャスターやカラーを外して、チェーンをずらしてからタイヤを外します。

外したパーツの位置や向きがわかるように写真を撮るなどして覚えておきます。

これでリアタイヤの取り外しが完了です。

リアスプロケットとハブダンパー

取り外したリアタイヤに付いているリアのスプロケットをチェックします。

スプロケットの山はまだ残っているので今回は清掃だけして再利用します。

中のハブダンパーもまだ使えそうなため再利用することにしました。

ドラムブレーキのチェック

次はドラムブレーキを取り外してチェックしてみます。

ブレーキシューの残量はまだあるためそのまま使用します。ですが汚れが酷かったのでパーツクリーナーできれいにしておきました。

汚れが綺麗になったので可動部をグリスアップしていきます。

パーツを取り外してカムシャフトを抜き取ります。抜いたカムシャフトは清掃してグリスアップします。カムの部分にもグリスアップをします。

あとはブレーキシューを取り付け直したらドラムブレーキのチェックは完了です。

古いタイヤの取り外し

車体からリアタイヤを取り外すことができたので次はホイールから古いタイヤを取り外ししていきます。

タイヤの取り外し作業におすすめなのがタイヤ木枠台です♪自作した木枠台ですが有ると格段にタイヤ交換作業がしやすくておすすめです♪

自作方法は別の記事で紹介しているのでよかったら見ていってくださいねぇ〜

↓タイヤ木枠台の記事はこちら↓

【DIY】タイヤ交換用の木枠台をツーバイフォー木材で作ってみました【バイク】

今回はバイクのタイヤ交換に使える木枠台を作ってみることにしました。ホームセンターでツーバイフォー木材（2×4）を購入してきてノコギリでカットして作ってみました。作成方法の動画付きで紹介しています。

familylifeblog.net

2025.06.16

まずはムシ外しドライバーを使用してタイヤの空気を抜いていきます。

タイヤの空気が抜けたらバルブのナットも取り外しておきます。

タイヤレバーを使ってビートを落としていきます。タイヤレバーは3本有ると作業しやすいですよ〜

片側のビートを落としたらタイヤを裏返して反対側のビートも落としておきます。

両面のビートが落ちたら次はタイヤをリムから外していきます。

まずはバルブ側のビートを足で落とした状態にしてバルブの対面側からタイヤレバーを使ってリムからタイヤを持ち上げて外していきます。

タイヤレバーでタイヤのビートを持ち上げたら次のタイヤレバーを入れて持ち上げてを繰り返してタイヤを外していきます。

片側が終わったら裏返して反対側もタイヤを外していきます。

裏返した面のタイヤはバルブの対面側に体重をかけてビートをおとした状態でバルブ側からタイヤレバーで外していきます。

両面のタイヤを外すことができたらタイヤを立ててホイールをタイヤの中に入れ込みます。

タイヤを立てた状態でホイールがタイヤの中に入ると上側のホイールとタイヤの隙間が大きくひらきます。そこにタイヤレバーを差し込んで聞きながら体重をかけてタイヤをめくるように外します。

後はホイールを反対側に押し出すとポロッとタイヤからホイールを外すことができますよ♪

後はタイヤ内のチューブを取り出したら「タイヤ」「チューブ」「ホイール」をバラすことができました。最後にホイールに付いているリムバンドを取り外したらタイヤの取り外し作業が完了です。

リム内にサビ汚れが残っている場合はこの状態でワイヤーブラシを使用して綺麗にしておきましょう。

リムバンドの取り付け

タイヤを取り外したホイールに購入したリムバンドを取付けていきます。

購入したのは「DUNLOP(ダンロップ)」のリムバンドです。バンド幅が22mmでゴム厚は1.0mmとなっていてリム径18インチのリムバンドとなっています。

リムバンドの穴とホイールのバルブの穴を合してリムバンドを取付けます。

購入したタイヤとチューブ

今回タイヤ交換に使用するために購入した「タイヤ」と「チューブ」はこちらになります。

タイヤは「IRC(アイアールシー)井上ゴム」の 「GS-19」でサイズは 「110/90-18」を購入しました♪

タイヤチューブはタイヤと同じメーカーの「IRC(アイアールシー)井上ゴム」のタイヤチューブを購入しました。サイズはタイヤのサイズ「110/90-18」に対応していてバルブ形状が「TR4」の物を買いました。

タイヤチューブを噛みにくくする方法

タイヤにチューブを入れるんですがチューブがリムに噛んで破けにくくするためにチューブに軽く空気を入れておきます。タイヤ内でチューブに空気を軽く入れておくとたわむことがなく、少し張ってくれるのでリムに噛みにくくなります。

さらにチューブにシリコンスプレーをかけておきます。こうすることチューブの滑りが良くなって噛みにくくなります。

タイヤをホイールに取り付け

タイヤの取り付けを行う前にタイヤにビートワックスをたっぷりと塗ります。ここはケチらずにタイヤのビートの裏表にたっぷりとビートクリームを塗っておきましょう。

ビートクリームを塗ったらチューブのバルブをホイールに通してナットを浅く締めていきます。後からだとバルブをホイールの穴に通しにくいので私は先に通しておく派です。

それではバルブ側

のリムに体重をかけてビートを入れた状態で入るところまで手でタイヤをはめていきます。残りの部分はタイヤレバーを使ってはめ込んでいきます。

片側のタイヤのはめ込みが終わったら裏返して反対側も作業していきます。

反対側はバルブの対面側のタイヤのビートを体重をかけて入れた状態で手ではめ込んだら残りの部分をタイヤレバーを使ってはめ込んでいきます。

コツとしてはタイヤレバーをおこしたら少し戻してもう1本のタイヤレバーを入れるようにすると後半のタイヤのはめ込みがしやすいですよ。

最後のバルブ付近のタイヤのはめ込みは手で体重をかけてはめ込むとチューブを噛みにくくて取り付けがしやすいですよ。

ビートを上げる

タイヤのはめ込みが終わったのでバルブにムシを取り付けます。そして空気を規定値より入れてタイヤを膨らましてビートを上げていきます。

ビートが上がったらタイヤの空気圧を規定値に調整してバルブのナットやキャップを取り付けます。

これでタイヤをホイールに取り付ける作業が完了です。

車体にタイヤを取り付ける

最後に取り外した逆の手順でタイヤを車体に取り付けていきます。

タイヤを取り付けてチェーンの張りを調整したら今回のタイヤ交換作業が完了です。

こんな感じにきれいに取り付けることができました♪

新品のタイヤはゴムが柔らかくピカピカと綺麗で気持ちいいですねぇ〜グリップもいいタイヤなので安心して走行もできそうです♪

タイヤ交換の手順を紹介した動画

今回記事で紹介した「タイヤ交換」をおこなった動画をYoutubeにアップしたので良かったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

長期間放置されていたSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」を入手して少しづつレストアをしています♪

 エンジンオイルや オイルフィルター、エアフィルターなど少しづつメンテナンスしてフロントフォークオイル交換や タイヤ交換、ブレーキパッド交換が終わったので次に手を入れるのはフロント周りのパーツです！

現在はグリップは古く、バーエンドやミラーも付いていない状態です。

ってことで今回はSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」のグリップ、バーエンド、ミラーを交換したので紹介していきます。

【バイク】グリップ交換とバーエンド取り付け♪丸形ミラーも付けました♪【SUZUKI ST250 Etype】

今回はハンドル周りのパーツの「グリップ」「バーエンド」「ミラー」の3点を交換してみました。

グリップは劣化でゴムが固くなっています。バーエンドも付いていません。

ミラーもない状態となっています。

購入した「グリップ」「バーエンド」「ミラー」を紹介

今回「グリップ」「バーエンド」「ミラー」の3点を交換するために新しいパーツを購入してみました。

グリップとバーエンドは「キジマ(Kijima) 六角(ヘキサゴン)グリップ」と「デイトナ(Daytona) ヘビーウェイトバーエンド」を買いました。

ミラーは「Z2タイプの丸形のメッキミラー」を購入しましよ〜

キジマ(Kijima) の六角(ヘキサゴン)グリップ

グリップは「キジマ(Kijima) 」のレビューが好評な「六角(ヘキサゴン)グリップ」を購入しました。

六角のヘキサゴンタイプのグリップでとっても握りやすいです。グリップのゴムも柔らかくて握り心地がいいですよ〜

のちほど紹介するバーエンドを取り付けしたかったので貫通タイプのグリップを購入しました。

↓購入したのはコレッ↓

キジマ(Kijima) バイクパーツ グリップ 六角(ヘキサゴン) ラバー製 130mm φ22.2mm 貫通タイプ 汎用 ブラック 201-194

デイトナ(Daytona) ヘビーウェイトバーエンド

バーエンドが付いていなかったので振動対策のできる「デイトナ(Daytona)」の「 ヘビーウェイトバーエンド」を購入しました♪

カラーや見た目の違うバーエンドがラインナップされているので好みで選ぶことができますよ〜

ドレスアップで使用する場合はウエイト部分だけを取り外してバーエンドのみで使用することもできます。

固定方法は先端のボルトを締めるとハンドル内でストップラバーが膨張して固定することができる様になっています。

↓購入したのはコレッ↓

デイトナ(Daytona) バーエンド バイク 汎用 内径φ14-19 ヘビーウェイト アルミビレット ファインカット シルバー 71960

Z2タイプの丸形のメッキミラー

ミラーも付いていない状態のため車体に合うクラシックなミラーをチョイスしました。

購入したのはZ2タイプの丸形のミラーです♪

左右セットで値段も安くレビューも好評でした。

ミラーの直径は10cmで全体を綺麗にメッキされています。

最初からショートとロングの2種類が入っているので車体に合わせて比べる事ができます。

回して脱着するだけなので簡単に交換できます♪

↓購入したのはコレッ↓

【Deepa】Z2対応 ショートミラー メッキ ステー2種類 左右セット 正ネジ M10 GS400 GT380 KH400 KH250 Z400FX対応 Z400GP対応 GSX400E RZ250対応 XJ400 ゼファー400 Z1対応 モンキー ゴリラ エイプ カブ など 互換品 シルバー

グリップの交換方法

まずは古いグリップをハンドルから取り外していきます。

左側のグリップから作業していきます。

カッターを使って古いグリップに切れ込みを入れます。後は引っ張ると簡単に取り外しができちゃいます。

右側のグリップにはスロットルパイプが取り付けられています。

左側のようにカッターを入れてしまうと中のスロットルパイプまで切ってしまう可能性があります。

そのためグリップとスロットルパイプの隙間にマイナスドライバーを差し込みます。

差し込んだマイナスドライバーの上をカッターで切ってグリップを取り外します。

グリップが外れたら新しく購入した「キジマ(Kijima) 」の「六角(ヘキサゴン)グリップ」を取り付けます。

新しいグリップを取り付ける前にグリップボンドをハンドルへ塗っていきます。

あとはグリップを押し込んで取り付けます。

グリップボンドが乾いて固まる前に捻れや捻れや位置を修正しておきます。

作業が完了するとこんな感じに仕上げりましたよ〜

グリップが柔らかくて握り心地がとっても良いです♪

バーエンドの取り付け方法

購入した「デイトナ(Daytona)」の「 ヘビーウェイトバーエンド」を取り付けていきます。

バーエンドの取り付けには5mmのヘキサゴンレンチを使用しました。

こんな感じで真ん中のボルトを締めると中のストップラバーが膨張して固定ができる仕組みとなっています。

あとはバーエンドをハンドルに差し込んでボルトからボルトを締めて固定していきます。

ミラーの取り付け

最後に購入した「Z2タイプの丸形のメッキミラー」を取り付けていきます♪

取り付けは簡単で穴にはめ込んだらクルクルと回していくだけでミラーの取り付けができます。

すると左右のミラーが取り付けできて作業完了となります♪

クラシックなバイクにピッタリの今回紹介した3つのパーツですが、どれも取り付け方法はとっても簡単でした♪

交換すると見た目が変わって大満足♪

見た目以外にもグリップが握りやすくなって運転がしやすくなりました。ウェイトのあるバーエンドを取り付けたのでハンドルに伝わる振動も減った用に感じます。

またミラーも取り付けたので見えやすくなり後方確認もしやすくなりました。

どれも交換は簡単なのでぜひチャレンジしてみてください。

グリップ・バーエンド・ミラーの取り付け動画を紹介

今回記事で紹介したSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」のグリップ・バーエンド・ミラーを取り付けた動画をYoutubeにアップしたのでよかったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

長期間放置されていたSUZUKI（スズキ）の「ST250 Etype」を入手しました♪

 エンジンオイルや オイルフィルター、エアフィルターなど少しづつメンテナンスしてレストアいっています。

前回記事で紹介しましたがフロントオイル交換やタイヤ交換が終わったので次に手を入れるのはブレーキパッドです！

隙間から覗いてもパッドの残量が少なくて交換が必要そうです。

ブレーキパッドを交換するついでにキャリパーピストンの揉み出しをして動きを良くしていこうと思います。

ってことで今回はSUZUKI（スズキ）の「ST250 Etype」のフロントブレーキパッド交換とキャリパーピストン揉み出し作業をおこなったので手順を紹介していきます。

【バイク】ブレーキパッド交換とキャリパーピストン揉み出し方法を紹介【SUZUKI ST250 Etype】

今回交換に使用するブレーキパッドを紹介します。使用するのはDAYTONA（デイトナ）の赤パッドです。

ブレーキパッドは色々使用してきましたが最近はコントロール性がいい赤パッドが気に入っていておすすめのブレーキパッドです。

↓購入したのはコレッ↓

デイトナ(Daytona) バイク ブレーキパッド 赤パッド(セミメタルパッド) GSR750(11-15) DL650 Vストローム(15-21) グラストラッカー(00-14) ゼファー1100RS(96-03) ヴェルシス(07-14) Ninja400R(11-17) など フロント用 79843 通しNo:59

ブレーキパッドの取り外し

それではブレーキキャリパーを取り外します。

14mmのソケットを使用してブレーキキャリパーの固定ボルトをはずします。

ブレーキキャリパーを取り外してパッドを確認するとかなり減っていました。

ブレーキパッドを取り外すためにパッドピンを取り外します。

パッドピンにはクリップ（ロックピン）が付いているのでまずはマイナスドライバーで奥から引き出してつまんで取り外します。

クリップ（ロックピン）を取り外したらパッドピンをつまんで外します。

2枚のブレーキパッドを取り外します。

キャリパーの内側はこんな感じで汚れが溜まっているため後で洗浄をします。

取り外したブレーキパッドはこんな感じでパッド残量がかなり少なくなっていて交換時期が来ていました。

ブレーキキャリパーの洗浄

キャリパーの汚れを洗浄するためにパーツを取り外します。

バケツに水を入れたら中性洗剤をまぜてブラシで洗います。

ピストンの裏側を洗うために「キャリパーピストン脱着ツール」を使用してピストンを回します。

ピストンを回したら裏側を綺麗にします。

キャリパーピストンの揉み出し

次は飛び出したピストンを戻すために専用工具の「ピストン戻しツール」を使用します。

飛び出した状態のピストンの間に「ピストン戻しツール」を入れ込みます。

ハンドルを回すと「ピストン戻しツール」が広がってピストンを押し戻してくれます。

古いバイクのメンテナンス時はピストンが固くなっていて手の力では押し戻せ無いため専用工具の「ピストン戻しツール」が有ると簡単にピストンを戻すことができて便利ですよ〜

キャリパーピストンを押し戻したらブレーキレバーを何度か握ってピストンを出していきます。

ピストンを出したらピストンの回りに「メタルラバー」を吹き付けます。

「メタルラバー」はブレーキフルードと混ざっても問題ない成分が入っていて、ゴム類への攻撃性もないためブレーキメンテナンスにおすすめの潤滑剤ですよ〜

「メタルラバー」を吹き付けたら「キャリパーピストン脱着ツール」でピストンを回します。

そしたら「ピストン戻しツール」でピストンを押し戻して、またブレーキレバーを握ってピストンを出す。

これを何度か繰り返してピストンがスムーズに動くようになったら揉み出し作業が完了です。

購入したデイトナの赤パッドを紹介

今回交換に使用するのは「DAYTONA（デイトナ）の赤パッド」です。

取り出してみるとブレーキパッドの厚みが全然違います。新品時はこんなにぶあつかったんですねぇ〜

取り外したブレーキパッドと並べてみるとよくわかります。ここまで減る前に定期的にチェックして交換するのが安心ですねぇ〜

ブレーキパッドの異音対策

ブレーキパッドを取り付ける前に異音対策で面取りをおこなっておきます。

パッドの角をヤスリで削って面取りしておくことで「キーキー」と鳴るブレーキの異音対策になります。

こんな感じに左右の角をヤスリで面取りしたら作業完了です。

取り外したパーツの取り付け

取り外して洗浄しておいたパーツをキャリパーに取り付けていきます。

可動部にはシリコングリスを塗ってから取り付けます。ゴムブーツをしっかり取り付けたらはみ出たグリスを拭き取ります。

金属パーツは向きを間違えないように注意して取り付けます。

ブレーキパッドの取り付け

ブレーキパッドをキャリパーに取り付ける前にピストンの当たる面にパッドグリスを塗っておきます。

パッドグリスを塗ったらブレーキパッドをキャリパーにはめ込みます。

ブレーキパッドをはめ込んだらパッドピンを取り付けて、パッドピンの穴にクリップを取り付けます。

こんな感じにブレーキパッドをキャリパーに取り付けたらキャリパーを車体に取り付けていきます。

キャリパーをはめ込んだら2本のボルトを取り付けます。これで今回のブレーキパッド交換が完了しました。

赤色のパッドがホイールの隙間からチラッと見えてカスタム感が上がりました。ブレーキパッドを変えてキャリパーのピストンの揉み出しもしたので当分安心して走る事ができそうです。

ブレーキ関係は命を守る大事なパーツなので今後も注意してメンテナンスしていきたいと思います。

ブレーキパッド交換とキャリパーピストン揉み出し方法の動画紹介

今回記事で紹介したSUZUKI（スズキ）「ST250 Etype」のブレーキパッド交換とキャリパーピストン揉み出し作業の手順を紹介した動画をYoutubeにアップしたのでよかったら見ていってくださいねぇ♪

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜

ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪

バイク整備を自分でやるようになってからフロントフォークのオイル交換にも何度か挑戦してきました。

フロントフォークのオイル交換時にオイルの油面調整をするんですが

油面調整できるフォークオイルレベルゲージを持っていないのでオイルの分量を測って入れていました。

どうせなら作業効率も上がってきっちりと測ることができるゲージがほしいなぁ・・・

それならっ！作っちゃおう♪ってことで

今回はフロントフォークオイルレベルゲージを自作してみたので紹介したいと思います。

フロントフォークの油面調整器（オイルレベルゲージ）の作成方法の動画付きで紹介しているので最後まで見ていってくださいねぇ〜

【自作】フォークオイルの油面調整器（オイルレベルゲージ）を作ってみました♪【バイク】

フロントフォークのオイル交換に有ると便利な油面調整器（オイルレベルゲージ）を自作してみました♪

作り方はとっても簡単です♪

注射器、耐油ホース、アルミパイプを使って自作したので使用したアイテムをまずは紹介して行きたいと思います。

ブレーキフルードの吸い出しなどで使用している「ガレージゼロ(Garage Zero)」の注射器を今回使用しました。

注射器に取り付けるホースは耐油ホースで中が見える半透明のホースを使用しました。内径は4mmで全長1mのものを使用します。

アルミの丸パイプも使用します。外径は5mmのアルミパイプになります。

長さは好みで選ぶといいですが、アルミのパイプなのでカットするのは簡単なので長いものを買って好みの長さに調整する事もできますよ〜

私はカットして使用したので後ほどカット方法も紹介しています。

パイプのカットする際はニッパーやヤスリがあると便利ですよ〜

アルミの丸パイプのカット方法を紹介

アルミの丸パイプのカット方法を紹介します。

カットしたい位置でニッパーに力を入れながらクルクル回します。するとアルミパイプの表面が少しづつ削られていきます。

しばらく続けるとパイプが分離されてカットできますよ〜

切り口が鋭くなっているのでヤスリで削って整えます。

手で触っても大丈夫なように削り終えればアルミパイプのカットが完了です。

フォークオイルの油面調整器（オイルレベルゲージ）の作り方

材料さえ揃えれば自作のフォークオイルの油面調整器（オイルレベルゲージ）作りは簡単です。

先程カットしたアルミパイプの用意ができたら後は注射器を耐油ホースでつなぎます。

先端にアルミパイプを取り付けたら自作のフォークオイルの油面調整器（オイルレベルゲージ）が完了です♪

自作のフォークオイルの油面調整器（オイルレベルゲージ）の使い方

それでは自作したフォークオイルの油面調整器（オイルレベルゲージ）を実際にフォークオイルの交換で使ってみます。

まずはフォークオイルを交換する車種の交換時の油面の高さを調べます。

調べたらアルミパイプの先端から油面の高さの位置までの長さを測って目印を付けます。私の場合はマスキングテープで印をしておきました。

次にフォークオイルを注いでフォークに入れていきます。

最後に油面調整器（オイルレベルゲージ）で吸い出すのでフォークオイルの量は多めにいれて大丈夫です。

自作した油面調整器（オイルレベルゲージ）のアルミパイプに入れたマークの位置に割り箸を十字になるように取り付けます。

割り箸を十字に取り付けたらマークを付けた位置がフォークの一番上になるように差し込みます。

あとは両手が自由に使える状態なので注射器を持って引っ張ってオイルを吸い出します。

オイルが吸えなくなったらフォークオイルの油面調整が完了です。

こんな感じでフォークオイルの油面調整器（オイルレベルゲージ）の作成はとても簡単です。

1つ作ればフォークのオイル交換時にサッと取り出して使えます。

油面調整時もフォーク2本にフォークオイルを入れたら油面調整器（オイルレベルゲージ）をさして余分なオイルを吸い出すだけなので2本のフォークの油面調整がすぐに終わります。

便利なアイテムなのでおすすめですよ〜

油面調整器（オイルレベルゲージ）の作成方法の動画紹介

今回記事で紹介したフォークオイルの油面調整器（オイルレベルゲージ）の作成方法を紹介した動画をYoutubeにアップしたのでよかったら見ていってくださいねぇ〜

↓動画はコレッ↓

他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜