みなさんどうもこんにちは♪ブログに訪問いただきありがとうございます！
ファミリーライフブログ(＠familiy_lifeblog)のパパです♪
ビラーゴ250（XV250）のエンジン不動や電装系のトラブルで悩んでいませんか？
「サイドカバーを開けたらカプラーが焦げて溶けていた…」
「レギュレーターが壊れているかもしれないけれど、点検方法や交換手順がわからない」
今回は、初期型ビラーゴ250の溶けたカプラー・配線のやり直し作業と、ヤフオクで入手した後期型レギュレーターへの交換手順を分かりやすく解説します！
アース強化の裏技や、使用した工具・パーツもまとめて紹介していますので、レストアやDIYメンテナンスの参考にしてみてください。
今回の不具合症状：サイドカバー内のカプラーが溶けて焦げていた！
入手したエンジン不動のビラーゴ250の原因を探るべくサイドカバーを外して確認したところ、レギュレーターに接続されているカプラーが溶けて焦げ付いているのを発見しました。
カプラーを無理やり外してみると、完全に焦げてぐちゃぐちゃな状態に…。レギュレーター自体の故障と配線の損傷が確認できたため、今回は「レギュレーター本体の交換」と「配線・コネクターの作り直し」を同時に行うことになりました。
溶けた配線とカプラーの取り外し
まずは赤色と白色（3本）の配線を追っていきます。
白色（3本）の配線はシート下で別のカプラーに接続されています。
シート下のカプラー外しして、黒色のカプラーに繋がっている赤色の配線の端子抜きを行うとこんな感じで白色（3本）が繋がる古い配線を取り外しできました。
レギュレーター本体に差し込まれたカプラーを外してみると溶けて焦げて締まっていました。
レギュレーター本体を固定しているネジを外し、黒色（アース）の配線も外してレギュレーターに差し込めれた配線も取り外しできました。
レギュレーターも故障しているため交換するので固定しているネジを外して壊れたレギュレーターを取り外しました。
レギュレーターの良否判定（テスターでの点検方法）
今回入手したビラーゴ250は前期タイプですが、今回取り付けられていたレギュレーターは後期タイプが取り付けられていました。
前期のビラーゴ250のレギュレーターは故障しやすいため後期タイプを付けてくれていたようですがそれでも今回のように故障して熱で配線やカプラーがやられてしまいます。
新品の後期のレギュレーターは価格も高いのでヤフオクで状態の良さそうな後期型レギュレーターを入手しました。
それでは取り付ける前にテスターを使って新旧それぞれの状態（導通チェック）を比較・点検していきます。
壊れたレギュレーターの点検結果
テスターを使って正方向と逆方向の導通をチェックします。テスターの端子を当てる向きを変えても導通してしまい、数値が異常な動きを見せました。どうやら内部のダイオードのパンク（故障）しているようで壊れているのが確定しました。
入手した（正常な）レギュレーターの点検結果
ヤフオクで入手したレギュレーターも正常かテスターでチェックします。
順方向では導通を確認。逆方向にセットすると導通なし（しっかり電流を遮断できている）なので正常ということがわかりました。これで安心して使用できます。
バイクの故障確認にはテスターがあると便利です。オートレンジで初心者でも使用しやすい「AstroAI」のテスターがおすすめですよ〜
溶けた配線とカプラーを自作補修
次は溶けたカプラーと配線を新しく作成しようと思います。
入手したビラーゴ250の前の持ち主が前期型の車体に後期のレギュレーターを取り付けるために取り付けた変換用のカプラーの付いた配線が付けられています。
今回は配線をやり直すついでに変換用のカプラー（黒色）を取り除いて作成したいと思います。
配線を延長して作成するだけで黒色のカプラーは取り除けるので、黒色のカプラーを無いものと考えて長めの配線を作り直します。
使用した工具・自作配線アイテム一覧
今回の配線加工とカプラー新調に使用したアイテム一覧です。
- エーモン 配線コード（黒：2sq / 赤・黄：0.75sq）
- アストロプロダクツ ターミナルプライヤー
- 圧着工具（丸型端子のかしめ用）
- キタコ コネクターセット（端子付き）
- エーモン 丸型圧着端子（アース用）
- コネクターピン抜き工具
- 接点復活剤
※中間についていた黒色のカプラーは廃止します。
エーモン 配線コード（黒：2sq / 赤・黄：0.75sq）
エーモン 配線コードは黒色（2sq）と 赤色（0.75sq）と黄色（0.75sq）を購入しました。
アストロプロダクツ ターミナルプライヤー
配線の皮むきや端子の圧着など電気系の作業に使用するのにアストロプロダクツ ターミナルプライヤーを使用しました。
キタコ コネクターセット（端子付き）
レギュレーターに差し込む部分のコネクターが焦げて溶けていたので交換ように購入したのがキタコ コネクターセット（端子付き）です。
エーモン 丸型圧着端子（アース用）
溶けた配線（黒色）のアース線用の端子に使用したのがエーモン 丸型圧着端子（アース用）です。
コネクターピン抜き工具
カプラーから端子を取る作業に使用したのがコネクターピン抜き工具です。
接点復活剤
今回の車両は古いためレストア作業中にバラした際に見えるカプラーなどの端子接続部分には接点復活剤を吹き付けておきました。
溶けた配線の加工の手順
それではまずは白色（3本）の配線から作り直します。今回は作り直した箇所がわかりやすいようにするために黄色の配線を使用して作成していきました。
元の白色の配線に沿わせて黄色の配線を3本長さを合わせて作成します。
黒色の配線（アース用）も古い配線に添わせて同じ長さにカットしておきます。
溶けたコネクターは購入したキタコのコネクターセットを使用します。コネクターセットの中の片方のコネクターだけを使用します。
コネクターセットに付属の端子（メス）を先ほど用意した黄色（3本）と黒色（1本）の片方にプライヤーを使って圧着して取り付けします。
黄色の配線（3本）の反対側には付属の端子（オス）を圧着して取り付けておきます。
シート下のカプラーに繋がる側の
白色の配線3本がささったカプラーは再利用します。そのためカプラーにささった端子を取り外さないといけません。
カプラーから端子を抜くのに使用するのが購入した「コネクターピン抜き工具」です。こんな感じで色んな種類が付いているのでサイズが合いそうなものを選んで使用します。
「コネクターピン抜き工具」を使って端子の爪を押しながら配線を引き抜取りはずしていきました。
作成した配線をカプラーにセット
「コネクターピン抜き工具」を使って端子を白色のカプラーから取り外しができたら黄色い配線（3本）に取り付けたオス側の端子をカプラーに差し込んで取り付けます。
黄色い配線（3本）と黒色の配線の片側には画像のようにメス端子を圧着して用意できました。
アース強化線の追加作成
黒色の配線の片方には丸形圧着端子を取り付けたんですが持っていたターミナルプライヤーでは端子を圧着できませんでした。
そのため追加で工具を購入！購入したのは「ロブテックス 圧着工具(裸圧着端子/裸スリーブ用) AK15A」になります。
ロブテックスの圧着工具はとても使いやすくて一発でキレイに丸形圧着端子の圧着ができましたよ。
さらにトラブル予防とレギュレーターのボディアースの安定化のために、黒色配線（2sq）と丸型圧着端子を使って増設用のアース線を自作しておきました。
作成した配線をコネクターへセット、車体に取り付け
次はレギュレーターに取り付けるコネクターに配線を取り付けます。
コネクターの下段に黄色の配線のメス端子を3本、右上に黒色のメス端子を1本差し込んで取り付けます。
後ほど左上に車体側についている赤色のメス端子を取り付ける予定です。
車体側に残っている赤色のメス端子は画像のように焼けてしまっているので端子を新しくやり直しておきました。
端子をやり直したらコネクターの左上に差し込んでおきます。
黄色い配線3本の付いた白色のカプラーをシート下に通しておきます。反対側はレギュレーターを車体に取り付けしてから差し込みます。
レギュレーター本体を車体にネジ止めします。ネジ止めの際に自作した黒色のアース線を共締めし、反対側をバッテリーのマイナス端子へ直接接続します。車体側から伸びている黒色のアース線とコネクターの黒色のアース線もレギュレーター真ん中のネジと共締めして固定します。
最後にコネクターをレギュレーターにカチッと差し込めば作業完了です！
これでレギュレーターの交換と溶けたカプラーやコネクター、配線の交換作業が無事に完了できました♪
まとめ＆動画のご紹介
レギュレーターの故障や配線の焼き付きは、ビラーゴ250などの旧車・レストア車でよくあるトラブルです。
カプラーが溶けてしまっていても、市販のコネクターセットやエーモン配線を使えば綺麗に修復・強化することができます。
今回の作業の詳しい様子や、テスターの当て方、ピン抜き工具の使い方などはYouTube動画でも詳しく解説しています！ぜひ動画もあわせてチェックしてみてくださいね。
↓動画はコレッ↓
他にもいろんな動画をアップしてるのでチャンネルも見に来てくださいね〜
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